Dos sarrios con mochila

Imatge insòlita de l'estany de Sant Maurici

2011-12-12T00:18:00.013+01:00

Han passat poc més de dos mesos entre aquestes dues imatges. A finals de setembre, l'estany de Sant Maurici, emblema del Parc Nacional d'Aigüestortes, presentava l'insòlit aspecte de la fotografia de dalt. L'estany apareixia gairebé buit com a conseqüència de les obres de conservació de la presa i de la canalització de l'aigua que alimenta la central hidroelèctrica d'Espot. Feia deu anys que no es duien a terme aquestes tasques de manteniment. A començaments de desembre, l'estany ja tenia la imatge habitual en aquesta època de l'any: ple i cobert per una capa de gel a les zones de menys profunditat.

Han pasado poco más de dos meses entre estas dos imágenes. A finales de septiembre, el estany de Sant Maurici, emblema del Parque Nacional, presentaba el insólito aspecto de la fotografía de arriba. El estany aparecía casi vacío a causa de las obras de conservación de la presa y de la canalización del agua que alimenta la central hidroeléctrica de Espot. Hacía diez años que no se realizaban estos trabajos de mantenimiento. A principios de diciembre, el estany ya tenía la imagen habitual en esta época del año: lleno y con una capa de hielo en las zonas menos profundas.

September 2011. Estany de Sant Maurici, almost empty because of the works of maintenance of the dam. A unique image in the last ten years.

December 2011. Full again and starting to ice.

Nuevo trekking en Irati

2011-08-25T12:19:00.008+02:00

La selva de Irati bien merecía un trekking. Aprovechando la reorganización de los GR en Navarra ha nacido un nuevo recorrido, el Basajaun o trekking de Irati, que aprovecha tramos de las dos travesías transpirenaicas (GR-10 por la vertiente norte y GR-11 por la vertiente sur), así como del GR- 12 o Vuelta a Euskal Herria. El resultado es la ruta del Basajaun, con un anillo exterior de136 km que puede realizarse en unas seis etapas. Por cierto, para aquellos que no lo sepan, Basajaun es el nombre del señor de los bosques en la mitología vasca. Encontraréis más información en la web de la Federación Navarra de Montaña

http://www.mendinavarra.com/Portal/noticias_ultimas.php?id=122,

Y más fotos de Irati en

http://dacalleja.wordpress.com/2010/01/27/bosque-de-irati-navarra/

La selva d'Irati és un paratge màgic,un bosc espectacular en totes les estacions, sobretot a la primavera i la tardor. La llegenda diu que aquesta és la llar del Basajaun, el senyor dels boscos en la mitologia basca.Ara ha nascut un nou trekking que du el seu nom:un recorregut circular d'uns 136 km.que aprofita el traçat dels GR-10,11 i 12. Més informació a la web de la Federació Navarresa de Muntanya

http://www.mendinavarra.com/Portal/noticias_ultimas.php?id=122

I més fotos d' Irati a

http://dacalleja.wordpress.com/2010/01/27/bosque-de-irati-navarra/

New trekking in Irati: It has been named Basajaun, who is the lord of the woods in basque mitology. The new trekking is 136 km.long and it uses parts of the route of GR-10,GR-11 and GR-12.More info in the web Of Federación Navarra de Montaña

http://www.mendinavarra.com/Portal/noticias_ultimas.php?id=122

And more pictures of Irati in

http://dacalleja.wordpress.com/2010/01/27/bosque-de-irati-navarra/

El Camí de Sant Jaume a la Vall d'Aran

2011-08-03T10:09:00.020+02:00

Tots els camins porten a Roma...o a Santiago de Compostel.la. L'Associació Amics del Camí de Sant Jaume a la Val d'Aran acaba de presentar la primera fase d'un projecte de ruta xacobea que uneix Saint-Bertrand-de-Comminges i Isàvena (Ribagorça) a través de la Vall d'Aran. L'itinerari té 150 km. (170 km. per als ciclistes) Surt de Saint-Bertrand-de-Comminges (a la foto) entra a la Val d'Aran per Pont de Rei, recorre el Camin Reiau, surt de la vall pel Port de Vielha i arriba a Isàvena passant pel Pont de Suert. Una de les principals proves que demostren que un dels ramals del Camí de Sant Jaume passava per la Val d'Aran és l'existència d'un hospital edificat el segle XIII per a allotjar viatgers i pelegrins, l'Espitau de Vielha o Hospital de Sant Nicolau, que actualment és un refugi de muntanya i un dels finals d'etapa del GR-11 o Travessia Transpirinenca. Ara es posa en marxa la segona fase del projecte del Camí de Sant Jaume a la Vall d'Aran, que és la senyalització. Els promotors d'aquesta ruta calculen que es pot cobrir en unes vuit etapes els caminants i sis els ciclistes.

Todos los caminos llevan a Roma...o a Santiago de Compostela. La Asociación Amigos del Camino de Santiago en la Val d'Aran acaba de presentar la primera fase de un proyecto de ruta xacobea que une Saint-Bertrand-de-Comminges e Isábena (Ribagorza) a través del Valle de Aran. El itinerario tiene 150 km. (170 km. para los ciclistas) Sale de Saint-Bertrand-de-Comminges (en la foto) entra en la Val d'Aran por Pont de Rei, recorre el Camin Reiau, sale del valle por el Puerto de Viella y llega a Isábena pasando por El Pont de Suert. Una de las principales pruebas que demuestran que uno de los ramales del Camino de Santiago pasaban por la Val d'Aran es la existencia de un hospital edificado en el s. XIII para alojar a los viajeros y peregrinos, el Espitau de Vielha u Hospital de Sant Nicolau, que actualmente es un refugio de montaña y uno de los finales de etapa del GR-11 o Travesía Transpirenaica. Ahora se pone en marcha la segunda fase del proyecto del Camino de Santiago en el Valle de Aran, que es la señalización. Los promotores de la ruta calculan que se podrá cubrir en ocho etapas los caminantes y seis los ciclistas.

Another way to get to Santiago de Compostela. Recently it has been presented a new branch of The Way of Saint James or St.James' Way. It goes from Saint-Bertrand-de-Comminges (in the picture) to Isábena crossing the Val d'Aran and it takes 150 km. (170 km. cycling)

El Legado Romano en "El mundo de los Pirineos"

2011-07-07T17:35:00.021+02:00

La revista "El mundo de los Pirineos" publica en su número de julio- agosto un dossier sobre el legado romano en la cordillera. Es un reportaje que nos encargaron hace ya más de un año, y que nos llevó a recorrer los Pirineos de un extremo al otro, buscando las principales huellas de la romanización. Comenzamos en el extremo más oriental, en el Coll de Panissars, por donde entraba en Hispania la Via Domitia, que a partir de allí se llamaba Via Augusta. Los romanos no se equivocaron al elegir este paso, puesto que la autopista de La Jonquera se ha mantenido hasta nuestros días como uno de los principales accesos a la península.

Desde allí al Pirineo central, para visitar la principal ciudad romana de la cordillera, Saint-Bertrand-de-Comminges, y la vecina villa de Montmaurin. Allí descubrimos un precioso mosaico escondido tras las anodinas paredes grises de una ermita.

Nos esperaban frías noches de camping con tiempo de otoño en la cordillera. De allí cruzamos a la vertiente sur para visitar las termas de Labitolosa, en la Puebla de Castro, y el puerto de Palo, en la Selva de Oza.

De camino al extremo occidental de la cordillera hicimos noche con las ovejas en la enigmática torre de Urkulu y nos adentramos en las profundidades de la tierra en las minas de Arditurri.

Y para cerrar el viaje, que mejor que unas fiestas. En Irun asistimos a las primeras fiestas romanas organizadas por el museo Oiasso. Disfrutamos del homenaje a la diosa Isis, de las Olimpiadas y de la navegación de embarcaciones de época por el canal Dunboa. Y lo mejor, la visita al mercado romano, con un buen bar donde pudimos tomarnos cerveza y sidra romanas. Eso sí, hay que pagarlo todo con denarios. Este año podéis repetir. Las fiestas romanas de Oiasso vuelven el fin de semana del 16 y 17 de julio.

http://www.elmundodelospirineos.com/?atala=aldizkariak_ikusi&id=175&hizkuntza=1

Millora del Camí de Cavalls de Menorca

2011-05-17T23:11:00.013+02:00

El Camí de Cavalls de Menorca ja fa un parell d'estius que es va posar en marxa, amb la senyalització de bona part dels seus trams. Però la realitat és que les persones que l'utilitzaven, sobretot els ciclistes i genets, es trobaven amb força problemes. Hi havia trams irregulars o amb fort desnivell, zones poc protegides prop dels penya-segats i en alguns casos fins i tot s'havia de salvar alguna paret seca amb la bicicleta carregada a l'esquena. Ara el ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí anuncia que ha fet una inversió de 800.159 euros per millorar el camí. Si no el coneixeu, el Camí de Cavalls és una gran manera de de descobrir l'illa: un total de 185 km. que donen la volta a Menorca i permeten gaudir dels seus paisatges meravellosos. Més informació sobre el Camí de Cavalls en un post anterior del nostre blog que trobareu en aquest link . http://martaviladotydanielcalleja.blogspot.com/2009/09/el-cami-de-cavalls-de-menorca.html

El ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino anuncia que ha hecho una inversión de 800.159 euros para mejorar los tramos del Camí de Cavalls (camino de caballos) de Menorca que presentaban más problemas: terreno irregular o con fuerte pendiente, zonas poco protegidas al lado de acantilados y muretes que se tenían que salvar con la bicicleta a cuestas. Para los que no lo conozcan, el Camí de Cavalls es una excelente manera de recorrer la isla: 185 km. de recorrido circular para descubrir sus maravillos paisajes. Más información sobre el Camí de Cavalls en el post anterior publicado en nuestro blog que encontraréis en este link http://martaviladotydanielcalleja.blogspot.com/2009/09/el-cami-de-cavalls-de-menorca.html

Nuevo refugio en Llauset

2011-04-04T09:52:00.020+02:00

Una buena noticia para los montañeros que se planteen recorrer en el futuro el GR-11 o Travesía Transpirenaica. La Federación Aragonesa de Montaña (FAM) está estudiando la construcción de un refugio en los alrededores de Cap de Llauset, a 2.300 metros de altitud. Este nuevo refugio estaría situado en la etapa del GR-11 que va desde los refugios de Hospital de Viella o Conangles hasta Puen de San Chaime, al lado de Benasque (en sentido este-oeste). Actualmente esta etapa es una de las más largas de la Transpirenaica precisamente por la falta de alojamiento. Lo único que encontramos son las ruinas del antiguo refugio del Estany de Llauset (en la foto). Es cierto que tenemos un pequeño refugio libre en los lagos de Anglos, pero está demasiado cerca del inicio de la etapa. Más adelante tenemos el refugio libre de Coronas, pero ya estamos tan cerca del final de etapa que casi es preferible seguir hasta Puen de San Chaime, donde encontramos un par de campings con albergue. Así las cosas, la etapa completa desde el refugio de Conangles hasta Puen de San Chaime nos supone una caminata de 25 km. , con un desnivel de más de 1.200 metros que tardaremos en recorrer casi 12 horas. Un sobreesfuerzo que en el futuro se puede ver aliviado con este nuevo refugio. Si la FAM consigue la licencia del ayuntamiento de Montanuy, las obras podrían comenzar este mismo verano.

Una de les principals recomanacions si fem la Transpirinenca en els mesos de juliol o agost és començar a caminar ben aviat al matí, per evitar les tempestes elèctriques tan habituals les tardes d'estiu. Tal i com està actualment l'etapa que va des del refugi de Conangles, prop d'Hospital de Viella, fins a Puen de San Chaime, al costat de Benasc, es fa molt difícil complir aquest propòsit. Vam sortir del refugi de Conangles passades les cinc del matí, i a primera hora de la tarda ja vam començar a veure els primers llàmpecs quan passàvem pel refugi de Coronas. La pluja ens va acompanyar l'últim tram del recorregut, però vam tenir prou força per dir que no al conductor de l'autobus que fa la ruta des de Plan de Senarta a Coronas i que ens oferia baixar-nos. El nostre propòsit era fer tota la Transpirinenca a peu, i no era qüestió de fer-se enterre encara que ens perseguissin els llàmpecs. Vam aconseguir arribar a l'alberg del camping Ixeia, i la pedregada que va caure aquella nit va ser absolutament espectacular.

Good news for people plannig to walk GR-11 or the Transpyrenean Trail in the future. They are planning to build a new refuge in Cap de Llauset, in the stage which goes from Conangles refuge (close to Hospital de Viella) to Puen de San Chaime (near Benasque). It take almost 12 hours to go from one point to the other.

80 anys del cremallera de Núria

2011-03-22T23:17:00.014+01:00

El tren cremallera de Núria celebra aquesta setmana el seu vuitantè aniversari. Es va inaugurar el 1931, i al llarg de la seva existència ha transportat personatges il.lustres, com els redactors de l'Estatut del 1932. El tren de Núria supera un desnivell de més de mil metres i una distancia de 12,5 km., 7 dels quals es fan pel sistema de cremallera. És molt interessant visitar el museu que hi ha a l'estació de Ribes-centre per conèixer la història d'aquest mitjà de transport. Fins a la seva construcció, els pelegrins que anaven al santuari o els excursionistes que visitaven la vall de Núria havien de pujar a peu per l'antic camí que encara s'utilitza en l'actualitat. Una bona experiència és pujar en el cremallera i fer el descens per l'antic camí de Núria, que està marcat amb els senyals blancs i vermells dels senders de gran recorregut (GR) perquè forma part de la Travessia Transpirinenca o GR-11. A Núria només s'hi pot accedir en tren o a peu, i això ha fet possible conservar el medi ambient de la zona, que ofereix uns paisatges impressionants.

El tren cremallera de Núria cumple esta semana 80 años. Fue el segundo cremallera de España después del de Montserrat y a lo largo de su existencia ha transportado a personajes ilustres, como los redactores del Estatuto de 1932. El tren de Nuria supera un desnivel de más de mil metros y una distancia de 12,5km. , 7 de los cuales están dotados con el sistema de cremallera. Es muy interesante visitar el museo que hay en la estación de Ribes-centro para conocer la historia de este medio de transporte. Hasta su construcción, los peregrinos que iban al santuario y los excursionistas que visitaban el valle de Nuria tenían que subir a pie por el antiguo camino que aún se utiliza en la actualidad. Una buena experiencia es subir en el cremallera y hacer el descenso por el antiguo camino de Nuria, marcado con las señales blancas y rojas de los senderos de gran recorrido (GR) porque forma parte de la Travesía Transpirenaica o GR-11. El hecho de que sólo se pueda subir al valle a pie o en cremallera ha preservado el medio ambiente de la zona, que ofrece un entorno incomparable.

Vall de Núria is located in the Eastern Pyrenees. It has a wonderful landscape, and the environment has been preserved because you can only get there walking or by train. This week the rack train is celebrating its 80th birthday. It covers a distance of 12,5 km. and takes you up an incline of over 1000 metres. A great experience is to go up using the train and walk the way back.

Presentació a Taradell del llibre del GR-11

2011-02-22T17:41:00.013+01:00

Aquest mes de febrer vam presentar a la biblioteca Antoni Pladevall i Font de Taradell el nostre llibre "Els Pirineus de cap a cap: 50 etapes. La Transpirinenca (GR-11)"de Cossetània Edicions. Vam conèixer la directora de la biblioteca, Eva Leucó, l'octubre passat a la Fira del Llibre de Muntanya de Tavertet i ens va convidar a anar a Taradell. Va ser difícil trobar data perquè ens havíem de traslladar des de Madrid, però finalment vam fixar un cap de setmana. Durant l'acte vam poder fer una projecció fotogràfica amb totes les imatges de la travessia. El llibre el va presentar el director editorial de Cossetània, Josep Maria Olivé. Una bona experiència que intentarem repetir quan tinguem un nou llibre al mercat. És un molt bon lloc per fer-hi aquest tipus d'actes: ampli, preparat i amb una secció molt completa de muntanya i viatges.

http://bibliosenderisme.taradell.cat/2011/02/14/presentacio-del-llibre-els-pirineus-de-cap-a-cap-50-etapes-la-transpirinenca-gr-11/#more-302

Este mes de febrero presentamos en la biblioteca Antoni Pladevall i Font de Taradell nuestro libro "Los Pirineos de cabo a cabo: 50 etapas. La Transpirenaica (GR-11)" de editorial Lectio. Conocimos a la directora del centro, Eva Leucó, en la Feria de Literatura de Montaña de Tavertet el pasado octubre, y nos invitó a ir a Taradell. Fue difícil encontrar una fecha, porque teníamos que trasladarnos desde Madrid, pero finalmente conseguimos fijar un fin de semana. Durante el acto hicimos una proyección fotográfica con todas las imágenes de la travesía. El libro lo presentó el director editorial de Cossetània/Lectio, Josep Maria Olivé. Una buena experiencia que intentaremos repetir cuando tengamos un libro nuevo en el mercado. Es un buen lugar para hacer este tipo de actos: amplio, preparado, y con una sección muy completa de montaña y viajes.

http://bibliosenderisme.taradell.cat/2011/02/14/presentacio-del-llibre-els-pirineus-de-cap-a-cap-50-etapes-la-transpirinenca-gr-11/#more-302

Subiendo al Puerto de Belagua

2010-12-13T16:38:00.038+01:00

Esta foto la tomamos desde el Puerto de Ernaz, en la carretera de Belagua, casi llegando a la Piedra de San Martín. El macizo de Larra ofrece una imagen espectacular de noche, con la pirámide inconfundible del Anie-Auñamendi dominando el paisaje. Cuando cayó la noche dejaron de pasar los coches que venían de las estaciones de esquí, así que hubo que esperar un rato para poder hacer la foto. Eso sí, en buena compañía: un zorro con ganas de socializar insistía en subirse al maletero del coche. Y después, para resarcirnos del frío y de la espera, la merecida cena en una sidrería de Izaba/Isaba.

DATOS TÉCNICOS

24-70mm f/2.8 @ 40mm

ISO 160

f/5,0 -0,67 Ev

231 segundos de exposición

La "piedra de San Martín" presideix el port d'Ernaz (1.760 m.), també conegut com de Belagua o de Larra. Aquí, cada 13 de juliol, se celebra des de fa segles l'anomenat Tribut de les Tres Vaques, que els habitants del Baretous fan als del Roncal per poder compartir pastures i fonts. Aquest pacte se segella sobre la pedra marcada amb la fita fronterera número 262. Amb les mans al damunt, uns i altres proclamen: "Pax avant!", sigui la pau a partir d'ara.

Picture taken from Ernaz mountain pass or Piedra de San Martín (1.760 m.), in Belagua's road. At night you can get an incredible view of Larra mountains, with the pyramid of Anie-Auñamendi dominating the landscape.

TECHNICAL DATA

24-70mm f/2.8 @ 40mm
ISO 160
f/5,0 -0,67 Ev
231 seconds of exposure

Bosc del Gerdar (vall de la Bonaigua)

2010-11-01T18:30:00.013+01:00

La lluvia no es excusa para no disfrutar del otoño. Si el tiempo es bueno o sólo chispea, toca salir a pasear por el bosque. Y si llueve con fuerza, los colores de los árboles del Gerdar nos llegarán todavía más brillantes atrapados en las gotas que agua que resbalan sobre el cristal. Como decía Albert Camus, el otoño es una segunda primavera en la que cada hoja es una flor.

La pluja no és excusa per no gaudir de la tardor. Si fa bo o només plovisqueja, toca sortir a passejar pel bosc. I si plou amb força, els colors dels arbres del Gerdar ens arribaran encara més lluents atrapats en les gotes d'aigua que llisquen sobre el vidre. Com deia Albert Camus, la tardor és una segona primavera en la que cada fulla és una flor.

Bosc del Gerdar (Gerdar Forest), vall de la Bonaigua, Pallars Sobirà. Enjoying fall season even if it rains.

Saut deth Pish (Val d'Aran)

2010-10-29T09:22:00.005+02:00

Preparant el nostre viatge a la Val d'Aran. En aquesta època és espectacular, perquè es nota la influència atlàntica i molts boscos ja estan vestits de plena tardor. Aquesta és una excursió molt apropiada per al pont plujós que ens espera, perquè podrem veure els colors dels arbres pràcticament sense haver de sortit del cotxe. És la ruta que ens porta fins a la cascada Saut deth Pish. Hem d'agafar la pista asfaltada que trobarem a la sortida d'Arròs. Pujarem per tota la Val de Varradòs enmig dels boscos fins que trobem l'aparcament del Plan des Artiguetes. En només cinc minuts arribem a la cascada de la foto. En podeu veure més a http://dacalleja.wordpress.com/2009/12/01/saut-deth-pish-vall-daran/

Preparando nuestro viaje a la Val d'Aran. En esta época es espectacular, porque se nota la influencia atlántica y muchos bosques ya están vestidos de pleno otoño. Ésta es una excursión muy apropiada para el puente lluvioso que nos espera, porque podremos ver los colores de los árboles casi sin tener que salir del coche.Es la ruta que nos lleva a la cascada Saut deth Pish. Tenemos que coger la pista asfaltada que encontraremos a la salida de Arròs. Subimos por la Val de Varradòs rodeados de bosques y llegamos al aparcamiento del Plan des Artiguetes. A sólo cinco minutos de distancia nos espera la cascada de la imagen. Podéis ver más fotos en http://dacalleja.wordpress.com/2009/12/01/saut-deth-pish-vall-daran/

Saut deth Pish is one of the nicest waterfalls in Val d'Aran, and a good thing in case of bad weather is that you almost don't have to walk to reach it.You have to take the road in Arròs, and drive about 12 km. until you get to the parking at Plan des Artiguetes. The waterfall is only five minutes away. The landscape is magnificent, specially in autumn. More pictures in http://dacalleja.wordpress.com/2009/12/01/saut-deth-pish-vall-daran/

Erronkari/Roncal y Belagua: montañas y quesos

2010-10-19T18:23:00.015+02:00

La Peña Ezkaurre/Ezcaurri és el primer o l'últim dos mil que trobem en la Travessia Transpirinenca (GR-11), dependrà de si hem començat la ruta per l'oest o per l'est. Als seus peus, el poble d'Izaba/Isaba, el més septentrional dels set municipis que integren la vall de Roncal. Riu Ezka/Esca avall s'aixequen Urzainki/Urzainqui i Erronkari/Roncal, la vila que du el nom de la vall i dels famosos formatges. I cap al nord, la vall de Belagua, l'única vall d'origen glacial de Navarra. Boscos increïbles, muntanyes i pobles tradicionals.... i per menjar, no desaprofiteu l'ocasió de fer una aturada a la carretera que condueix al Port de Belagua i la Reseva Natural de Larra. La Venta de Juan Pito, un lloc amb història i amb les vistes espectaculars que mostra la foto.

La Peña Ezkaurre/Ezcaurri es el primer o el último dos mil de la Travesía Transpirenaica (GR-11), dependerá de si recorremos la ruta de oeste a este o a la inversa. A sus pies, el pueblo de Izaba/Isaba, el más septentrional de los siete municipios que integran el Valle de Roncal. Río Ezka/Esca abajo se levantan Urzainki/Urzainqui y Erronkari/Ronal, la villa que lleva el nombre del valle y de los famosos quesos. Y hacia el norte, el Valle de Belagua, el único valle de origen glaciar de Navarra. Bosques increíbles, montañas y pueblos tradicionales... Y, para comer, no desaprovechéis la ocasión de hacer una parada en la carretera que conduce al Puerto de Belagua y la Reserva Natural de Larra. La Venta de Juan Pito, un lugar con historia y con las vistas espectaculares que podéis ver en la foto.

In this picture you can see the view of Roncal Valley (Navarra) that you get from "La Venta de Juan Pito", a nice restaurant you'll find in the way to Belagua mountain pass and Larra Natural Reserve. Roncal and Belagua valleys are one of the most beautiful places in the Pyrenees.

Visitar Muniellos (Asturias)

2010-10-09T10:11:00.013+02:00

Seguramente este va a ser el primer otoño en cuatro años que no visitemos la Reserva Natural Integral de Muniellos. Hay que pedir plaza con mucha antelación, porque sólo pueden entrar veinte personas al día. En la página web del Principado de Asturias, en la sección "rutas", encontraréis los pasos que hay que seguir para solicitar el permiso y veréis las pocas plazas que quedan para octubre y noviembre. Así que este año nos vamos a dar un respiro, porque las tres veces anteriores nos ha llovido y ahora vamos a apostar por la primavera. Pero si no habéis ido nunca, os recomendamos sin duda la visita en otoño: paseo por el robledal hasta los lagos, vuelta por el río y una sidrería en Cangas para cerrar el día. Más fotos en

http://dacalleja.wordpress.com/2009/11/29/reserva-natural-integral-de-muniellos-asturias/

El termini per demanar plaça per entrar a Muniellos comença el 15 de desembre de l'any anterior. El problema de demanar el permís amb tanta antel.lació és obvi: no només ignores quin temps farà, sinó que tampoc saps si els arbres ja hauran canviat de color, perquè la tardor pot avançar-se o retardar-se. Així que el primer any hi vam anar massa tard, a finals de novembre-principis de desembre, i ja no quedaven fulles. El segon any, era massa d'hora, l'octubre, i ho vam trobar tot verd. La tercera vegada, sobre el quinze de novembre, va ser la bona, com podeu veure en las fotos, i tot tenia el color perfecte. Això sí, no va parar de ploure! Ja sabeu, a provar sort!

http://dacalleja.wordpress.com/2009/11/29/reserva-natural-integral-de-muniellos-asturias/

Muniellos is an extraordinary natural reserve located in the southwest limit of Asturias. It has the biggest oak wood in Spain and it's one of the best preserved Atlantic forests in Europe. To visit Muniellos you have to get a permission, because it can be only visited by 20 people a day. http://dacalleja.wordpress.com/2009/11/29/reserva-natural-integral-de-muniellos-asturias/

Ice&Stars: Acampada Monte Perdido

2010-09-29T18:30:00.000+02:00

Per completar l'excursió al Balcó de Pineta que us descrivíem en un post anterior, res millor que passar la nit sota la cara nord del Monte Perdido, al costat del llac de Marboré.

En el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido está permitido el vivac y la acampada (montando tienda al atardecer y desmontándola al amanecer) a partir de una determinada altura. En la zona de Pineta se puede acampar a partir del Balcón (ver post anterior). Desde allí, caminando sólo veinte minutos, llegamos al Lago de Marboré, donde encontraremos unos cuantos lugares perfectos para la acampada. Por ejemplo, el que utilizamos nosotros (en la foto). La otra opción es dormir en el refugio libre de Tucarroya, que tiene doce plazas. Tardaréis otros veinte minutos, ya que hay que rodear todo el lago y subir por un sendero pendiente y descompuesto. Este refugio es un auténtico nido de águilas, situado en la brecha de Tucarroya. Tanto si dormís en el lago como en el refugio, disfrutaréis de unas vistas espectaculares de la cara norte del Perdido http://dacalleja.wordpress.com/. Imposible no pasar la noche fuera viendo el glaciar iluminado por las estrellas.

Marboré lake is one of the best places to camp in Ordesa&Monte Perdido National Park. In this park it's allowed to camp (from sunset to sunrise) if you walk high enogh. In this part it's allowed from Balcón de Pineta (see previous post). You also have the possibility to sleep in Tucarroya refuge. It's free and it has 12 places. From Balcón de Pineta it takes twenty minutes to the Lago de Marboré, and twenty minutes more to the refuge. In the last part to Tucarroya, the path is very steep. Either you camp or you sleep in the refuge, you will enjoy one of the most beautiful landscapes in the park: Monte Perdido north face! More pictures in http://dacalleja.wordpress.com/

El balcón de Pineta

2010-09-26T19:30:00.000+02:00

Tot un clàssic del Parc Nacional d'Ordesa i Monte Perdido. L'ascens a l'anomenat balcó de Pineta no té cap dificultat tècnica, però és dur perquè hem de salvar un desnivell de 1.200 metres en una pujada eterna de gairebé quatre hores.

El camino es fácil de seguir porque está marcado en todo momento, primero con carteles del parque nacional y después con hitos de piedra. Partimos del aparcamiento que hay poco antes del Parador de Bielsa. Después de un primer tramo por el bosque, salimos a cielo abierto con unas vistas increíbles de las cascadas del Cinca. A partir de este punto, subir y subir, durante casi cuatro horas, hasta que salvemos un desnivel de 1.200 metros. La recompensa: ver el valle de Pineta a vista de pájaro, en una excursión que no tiene dificultades reseñables y que es apta para todo tipo de excursionistas habituados a la montaña.

You cannot miss this trek if you are spending some days in Ordesa and Monte Perdido National Park. It will take you almost 4 hours and you'll have to climb 1.200 m. to get to the Pineta balcony. But you wont't regret it. The views are wonderful and you wont't have any problem if you are used to walk in the mountains.

Un señor de Zaragoza

2010-09-20T20:41:00.006+02:00

La historia de Canfranc es la del siglo XX. Corremos el reloj del tiempo y nos situamos en la Segunda Guerra Mundial. Cuando la bandera nazi ondeaba en la parte francesa de la estación, un comandante alemán que no hablaba español consiguió entablar relación con un señor de Zaragoza gracias a que los dos podían entenderse en latín. El señor de Zaragoza, que siempre se declaró republicano, era el padre del diputado en el Congreso y cantautor José Antonio Labordeta, entonces un niño que se paseaba por los andenes escuchando trozos de conversaciones en latín. La guerra acabó, los franceses volvieron a izar su bandera y el comandante alemán fue herido y evacuado. Unos años después, en casa de Labordeta recibieron una postal con remite de Heidelberg escrita en latín. Pero por entonces el padre del diputado ya había muerto.

Más fotos en http://dacalleja.wordpress.com/2010/02/02/estacion-internacional-de-canfranc-huesca/

Basado en un relato de Ignacio Martínez de Pisón.

El valle de Benasque

2010-09-05T18:46:00.009+02:00

En Benasque puedes estar una semana, quince días, un mes, y nunca te faltará una nueva ruta de montaña por descubrir. Empezando por las más conocidas, como el Aneto, que tiene aquí sus dos vías de acceso más conocidas, por La Besurta y por Coronas. O el Posets, segunda altura de los Pirineos, al que podemos llegar desde Eriste y el refugio Ángel Orús. Dos grandes cimas que podemos combinar con rutas mucho más accesibles y para todos los públicos, como algunas de las que nos ofrece el valle de Estós.

I les possibilitats d'allotjament també són infinites. El poble de Benasc és ple d'hotels i apartaments. Però nosaltres tenim tres preferits:

Hotel: Hospital de Benasque(a la foto). És l'opció més cara, uns 50 euros la doble en temporada alta, encara que hi ha ofertes, però una estada en aquest antic hospital de pelegrins situat enmig d'un paisatge espectacular és una experiència molt recomanable.

Camping: Ixeia, a Puente de San Jaime. Petit i amb encant, no hi ha caravanes, només zona d'acampada, alberg, bungalows i unes cabanes de fusta molt bàsiques. Molt útil per al GR-11.

Zona d'acampada: Plan de Senarta. Una gran opció, i la més barata, encara que el camping també és molt econòmic. A Plan de Senarta pagarem dos euros per persona i dos euros i mig per la tenda. Hi ha lavabos i aigua calenta.

Benasque is one of the best places to stay in the Pyrenees. From this lovely village you can reach the summit of Aneto, the highest peak in this mountain chain. But there are also a lot of nice and easier treks to follow. If you are looking for a place to stay, these are our recommendations: Hotel Hospital de Benasque (in the picture) camping Ixeia and Plan de Senarta campsite.

Summer 2010

2010-08-22T23:17:00.015+02:00

Vacances de mar i muntanya, de feina i de lleure, amb la tenda de campanya amunt i avall pels Pirineus. L’estany de la fotografia ha estat un dels nostres preferits entre els paisatges espectaculars que hem descobert aquest estiu preparant el nostre proper llibre. Premi a qui endevini on es troba el llac de la imatge.

Después de la escapada a la Patagonia en febrero, tocaba un verano más doméstico. Hemos dedicado buena parte de nuestras vacaciones a preparar nuestro próximo libro, lo que no está nada mal porque nos permite visitar paisajes como el que muestra la fotografía. La ruta nos ha llevado desde Hondarribia hasta el Canigó, es decir, que hemos atravesado todo el Pirineo, de mar a mar, utilizando la A-64 francesa, mucho más cómoda y rápida que el trayecto por el lado sur. Y para acabar, Menorca, a disfrutar un poco del mar. Aunque la verdad es que, con lagos como estos, ¿quién añora la playa?

Moutain and beach, the best combination. This summer we have gone from Hondarribia, in the Basque country, to the Mediterranean coast. We have discovered great places for our next book about the Pyrenees: incredible lakes, as the one shown in the picture, or great places to camp at almost 3,000 m. And after work, the deserved holidays in Menorca, one of the most beautiful islands in the world!

Un any de blog/ Un año de blog

2010-07-09T15:37:00.002+02:00

Cumplimos un año de blog. Y nos ha cundido: Islandia, Patagonia y, como siempre, los Pirineos. Para celebrarlo, comenzamos otra vez las vacaciones en Molinaferrera, con visita obligada a los pueblos de la zona que atraviesa el Camino de Santiago. ¡Buen camino!

Bon camí! És any Xacobeo i la ruta és plena de pelegrins que marxen cap a Santiago. El nostre blog celebra el primer any on el va començar, però ara ja toca pensar en els pròxims viatges: Nova Zelanda? Canadà? el Tour del Montblanc? Sigui on sigui, el que compta és aprofitar cada moment del camí.

Cerro Torre, la aguja perfecta

2010-06-30T10:12:00.008+02:00

A la Laguna Torre, al pie del Cerro Torre, podemos acceder directamente desde El Chaltén, en una excursión de tres horas. Pero si hemos dormido en el campamento Poincenot bajo el Fitz Roy podemos hacer una excursión circular utilizando el llamado sendero Madre e Hija (1h 30min/6 km) que permite unir los campamentos Poincenot y De Agostini sin tener que regresar a El Chaltén. La primera parte de la ruta nos lleva por la orilla de las Lagunas Madre e Hija (incluso hay una pequeña Laguna Nieta). Después de un fuerte descenso, el sendero Madre e Hija confluye con la ruta principal a la Laguna Torre que viene de El Chaltén. Nos queda todavía casi una hora de camino hasta llegar al idílico campamento De Agostini, a la orilla del río Fitz Roy y sólo a escasos minutos de la espectacular Laguna Torre (foto). Desde allí se puede hacer una excursión de una hora al mirador Maestri. Más fotos en http://dacalleja.wordpress.com/2010/04/17/cerro-torre-argentina/

El Cerro Torre no és tan alt com el Fitz Roy, 3.102 m. enfront de 3.405 m., però les seves parets verticals i el mític xampinyó de neu del cim el van convertir en un objectiu més complex i cobejat. És difícil decidir quina muntanya és més bella. El Fitz Roy imposa per la seva mida, ben visible des de km. de distància. Però és impossible no quedar captivat per la màgia del Cerro Torre, un escenari digne de "El senyor dels anells".

The main trail to Laguna Torre comes from El Chaltén (3h, 11km), but if you have slept in Campamento Poincenot, there's a short cut to Campamento De Agostini without returning to town. This alternative route is called Sendero Madre e Hija, because it parallels Laguna Madre (Mother Lake) and Laguna Hija (Daughter Lake). It takes around 1h 30min (6 km) to get to the junction with the main trail. From there you still have to walk almost another hour to get to beautiful Campamento De Agostini, very close to Laguna Torre (picture). Mirador (lookout) Maestri is 50 minutes away. More pictures in

http://dacalleja.wordpress.com/2010/04/17/cerro-torre-argentina/

Fitz Roy, the smoking mountain

2010-06-26T10:09:00.011+02:00

La excursión a la Laguna de los Tres es un clásico que no te puedes perder si visitas El Chaltén. La ruta no entraña ninguna dificultad en su primera parte, aunque la subida final es empinada, resbaladiza y algo vertiginosa. Salimos de El Chaltén por un sendero bien señalizado al norte de la población. Es probable que os encontréis con pájaros carpinteros, estad atentos porque el sonido es incofundible. En unas 2h45min (9 km) llegamos al campamento Poincenot. Recomendamos llevar tienda y pasar la noche allí, porque las vistas del Fitz Roy son espectaculares. Desde el campamento Poincenot tardaremos poco más de una hora en subir a la Laguna de los Tres y disfrutar de una postal inolvidable. Más fotos en http://dacalleja.wordpress.com/2010/03/24/monte-fitz-roy-argentina/

El Cerro Fitz Roy (3.405 m.) va ser batejat amb aquest nom en honor al capità Robert Fitz Roy, comandant del Beagle que l'any 1834 va portar l'expedició de Darwin remuntant el riu Santa Cruz fins a només 50 km. de la serralada. Però en llengua Tehuelche la muntanya s'anomena El Chaltén, que vol dir "el pic de foc" o "la muntanya que fumeja", pels núvols que sovint cobreixen el cim.

If you visit El Chaltén, you cannot miss this trek, a highlight in any Patagonian trip. The trek starts at the northern end of El Chaltén. In 2h45min. (9 km.) you'll get to Poincenot campsite, a really wonderful place to spend the night if you are carrying a tent. From there it take around one hour to climb the steep trail up to Laguna de los Tres, a spectacular lake at the foot of Cerro Fitz Roy. More pictures in

http://dacalleja.wordpress.com/2010/03/24/monte-fitz-roy-argentina/

El Chaltén

2010-06-19T10:03:00.012+02:00

El pueblo del fin del mundo. Desde Torres del Paine volvemos a la Patagonia argentina para hacer un pequeño trekking circular en la zona de El Chaltén. Esta población se encuentra situada a unas cuatro horas en autobús de El Calafate (215 km.), y hay varios servicios diarios que cubren la línea. Conviene comprar los billetes con antelación, sobretodo en temporada alta, porque El Chaltén se ha convertido en la meca del excursionismo y del montañismo y hay muchas personas que lo visitan, aunque sólo sea por un día, para llevarse la imagen del mítico Fitz Roy imponiéndose sobre el pueblo (en la foto). El Chaltén que es el municipio más joven de Argentina (fue creado en 1985 después de una disputa fronteriza con Chile) y en sus calles pervive un cierto espíritu de tierra por descubrir. Todavía está vivo el recuerdo de los pioneros que se instalaron en estos paisajes del fin del mundo, y gente de las más diversas procedencias sigue llegando aquí buscando una vida diferente. Encontraremos diversas hosterías, un par de camping, restaurantes de todo tipo e incluso una cervecería de fabricación casera.

El Chaltén ha estat declarat la capital argentina del trekking i és un autèntic paradís per als amants de la natura. El perill és que la fama que ha anat agafant no acabi destruint la seva essència. De moment encara manté l'esperit salvatge dels primers pobladors. Hi ha prou allotjaments i restaurants, però no excessius, i només un únic caixer a l'entrada del poble. En aquestes terres llunyanes s'hi va instal.lar un català que té un restaurant i una de les millors botiques del poble.

El Chaltén is known as the Trekking Capital of Argentina, It's located at the foot of Mount Fitz Roy (in the picture), 215 km, away from El Calafate. There's a bus service, which takes around 4 hours, and it's better to get the tickets in advance. From El Chaltén you can enjoy beautiful trekkigs, as the ones going to Laguna Torre and Laguna de los Tres (coming soon in next posts).

Trekking "W" Paine: regreso y conclusiones

2010-06-12T18:36:00.018+02:00

Con el propósito de intentar solucionar alguna duda que nos han planteado, explicaremos en este post cómo volver a Puerto Natales y las conclusiones finales del trekking de la W.

Para el regreso, tenemos básicamente tres opciones:

1- A pocos metros del refugio Paine Grande/Pehoé podemos tomar uno de los barcos (hay tres al día) que cruzan el lago Pehoé (en la foto) hasta Guardería Pudeto, parada de los autobuses que van a Puerto Natales. El precio del ferry son 11.000 pesos chilenos (unos 15 euros) y los horarios 10h, 12:30h. y 18:30h (año 2010).

2- Desde el refugio Paine Grande/Pehoé se puede ir andando hasta la Administración del parque, donde también tienen parada los autobuses que van a Puerto Natales. Así nos ahorramos el dinero del catamarán, pero tendremos que andar 17,5km. (5 h.)

3- Ésta es la opción más cara, pero la única que evita tener que volver desde el refugio Grey hasta el refugio Paine Grande por el mismo camino de la ida. Hay un servicio de ferry en el lago Grey que realiza una parada en el refugio/campamento Grey. Su precio es de 35.000 pesos (unos 50 euros). Este ferry nos lleva hasta la Hostería Grey, donde podemos tomar un shuttle por 9.000 euros más para ir a la sede administrativa, parada del autobús a Puerto Natales.

En cuanto a las conclusiones, el trekking de la W es, sin duda, uno de los más bellos del mundo y, por tanto, altamente recomendable. No tiene dificultades ténicas, y los únicos desniveles destacables los encontramos en las excursiones al mirador de las Torres y al Valle del Francés, ambas optativas. Los que duerman en refugio no tendrán ningún problema. Los que vayan con tienda tendrán más libertad de movimientos, disfrutarán de un mayor contacto con la naturaleza y gastarán menos dinero, pero irán más cargados y sufrirán más las condiciones meteorológicas del parque, que no acostumbran a ser las mejores.

Más fotos en http://dacalleja.wordpress.com/2010/04/04/torres-del-paine-chile-2/

Qui tingui més temps pot optar per fer el circuit sencer al parc de les Torres del Paine, també conegut com a "O", que acostuma a fer-se en 8-9 dies. De tota manera, cal tenir en compte que ni la "W" ni la "O" ens permeten gaudir d'una de les visions mítiques dels Cuernos, la que s'obté des de la vora sud del llac Pehoé. Per tant, una bona opció si tenim prou dies i estem cansats de caminar és descobrir aquesta zona. És la que es va triar per aixecar l'hotel Explora, el més car del parc. Sortosament, ben a prop hi ha també una àrea d'acampada.

How to get back?

1- From Refugio Paine Grande you can take one of the ferries (10h,12:30h, 18:30h) crossing lake Pehoé (picture) to Guardería Pudeto, where you can take the bus to Puerto Natales. (Price of the ferry is 11,000 Chilean pesos in 2010).

2- From refugio Paine Grande you can walk 17,5 km (5h) to Administración, where you can tak the bus back to Puerto Natales.

3- From Refugio Grey, without having to go back to Refugio Paine Grande, you can take a ferry crossing Grey lake to Hosteria Grey.This option is the most expensive one: 35,000 Chilean pesos the ferry, and 9,000 pesos the shuttle from Hostería to Administración, where you take the bus to Puerto Natales.

More pictures in http://dacalleja.wordpress.com/2010/04/04/torres-del-paine-chile-2/

Etapa 5 (y última) "W" Paine: Ref. Pehoé- Ref. Grey

2010-06-08T16:08:00.010+02:00

Dormir al lado de un glaciar y ver pasar los bloques de hielo flotando por delante de tu tienda de campaña. El refugio y campamento Grey, en la orilla del lago del mismo nombre, es uno de los más espectaculares del trekking de la W, aunque la zona de acampadada no sea precisamente la más cómoda. Está situada en la misma playa, que no es muy grande y está cubierta de una arena negruzca, por lo que las tiendas se han de colocar bastante juntas y es fácil que acaben llenas de polvo. Las molestias se ven compensadas porque a sólo 10-15 min. del campamento encontramos el mirador del glaciar Grey, un lugar espectacular. El refugio- campamento Grey está situado de 11 km. (3,5h.) del refugio Pehoé o Paine Grande y es la última etapa del trekking de la W, que completaremos cuando retrocedamos sobre nuestros pasos hasta el refugio Pehoé. Desde allí, nuestra opción fue cruzar en barco hasta Guardería Pudeto, donde tomamos el bus de vuelta a Puerto Natales.

Los que quieran realizar completo el circuito del parque (también conocido como "O"), desde el Grey deberán seguir hasta el campamento Los Pasos, una etapa más complicada ya que obliga cruzar el Paso John Gardner, el más elevado del trekking (1.241m.)

La glacera Grey forma part del Camp de Gel Patagònic Sud, la gran extensió de gels continentals que s'extén de nord a sud al llarg de 350 km. entre Xile i Argentina. El Grey té una llargària de 17km. i desemboca al llac del mateix nom. Un nit al refugi o al campament veient passar els blocs de gel és una experiència inoblidable.

11 km. (3,5 h) from Refugio Pehoé or Paine Grande to Refugio Grey, where there's also a campsite. Probably, the most memorable campsite in the W trekking, because it's located in a beach, very close to Grey Glacier, and you'll see the icebergs floating in front of your tent. For those trekking the whole Paine Circuit, next day will take you to Los Pasos, crossing John Gardner Pass, the highest in the park.

Etapa 4 "W" Paine: Camp. Italiano- Refugio Pehoé

2010-06-01T23:33:00.009+02:00

Etapa muy corta (2,5h. 7,6 km. ) que no presenta ninguna dificultad. Salimos del Campamento Italiano por el puente colgante en dirección sur con una ligera inclinación oeste. Cruzamos diversas zonas húmedas por pasarelas de madera. A nuestra izquierda queda el lago Skottsberg, desde cuya orilla disfrutaremos de unas increíbles vistas de los Cuernos del Paine (foto) que ya vamos dejando atrás en la distancia. El refugio Paine Grande (Pehoé) es uno de los más grandes del parque y tiene una área de acampada y un pequeño supermercado. Está situado en la orilla noroccidental del lago Pehoé y allí llegan los barcos desde la Guardería Pudeto, uno de los puntos de acceso al Parque Nacional de las Torres del Paine. Por este motivo, toda esta zona es una de las más frecuentadas por visitantes, y la excursión al campamento Italiano, por su facilidad y cercanía, es especialmente popular. Lo mismo pasa con la ruta al Glaciar Grey, que realizaremos en la siguiente etapa.

La majoria de llibres, guies turístiques i postals del Parc de les Torres del Paine destaquen una mateixa imatge: la de les aigües turqueses del llac Pehoé amb els Cuernos del Paine al darrere. Les fotografies no enganyen, i el llac té realment uns blaus que no semblen reals. La paraula Pehoé és Tehuelche i es pronuncia "peué". Podria voler dir "lloc amagat".

This trek is very short and easy (2,5h. 7,6km.). We leave Campamento Italiano through the suspension bridge and go souhtwest bordering Skottsberg lake. From its shore you'll get incredible views of Cuernos del Paine (in the picture). The walk is nice, although it can get very windy. In Paine Grande Mountain Lodge (Refugio Pehoé) you'll find a campsite and a supermarket. This place is very popular, because there's a catamaran service to Guardería Pudeto, one of the entrances to the National Park.

El Valle del Francés

2010-05-11T20:34:00.028+02:00

Uno de los paisajes más espectaculares que nos depara el trekking W en el Parque Nacional de las Torres del Paine (Chile). Se parte del Campamento Italiano, donde podemos dejar el exceso de peso que llevemos. La primera parte del ascenso por el Valle del Francés es seguramente la mejor. A nuestra izquierda tenemos el Glaciar del Francés (en la foto), en la ladera oriental del Cerro Paine Grande. Pocas oportunidades hay en la vida de contemplar tan de cerca un glaciar en constante movimiento y desde una posición tan segura. Imposible no quedarse un rato largo viendo, y sobretodo escuchando, como se desploman la nieve y los bloques de hielo. Si seguimos ascendiendo llegaremos a una plataforma de rocas, llana y abierta, que nos permitirá tener unas vistas impresionantes del glaciar a la izquierda y de los Cuernos del Paine a la derecha. Hasta el Campamento Británico el camino se hace más pesado porque es un constante sube y baja por el bosque. Poco después encontraremos una gran roca, otro excelente mirador de los Cuernos. (2,5 h. 5,5km. desde el Campamento Italiano hasta el Campamento Británico y 0,5h. 2km. más hasta el mirador).

La Vall del Francès és una excursió que no us podeu perdre, tot i que és fàcil caure en la temptació de no fer-la perquè no és una etapa obligatòria ni en el trekking de la W ni en el circuit integral de les Torres del Paine. A més, per aquells que no portin tenda i no puguin dormir en els Campaments Italià o Britànic, l'excursió es pot fer massa llarga si després han de seguir caminant fins al Refugi Paine Grande o el Refugi Los Cuernos, depenent del sentit en què facin la travessa. Sigui com sigui, recomanem fer l'esforç per gaudir d'una de les millors vistes del Parc Nacional.

This hike offers one of the most beautiful views in Parque Nacional Torres del Paine, with glaciers hugging the trail. At your left you'll have Glaciar del Francés (picture), in the east face of Cerro Paine Grande, where huge bunks of ice crash into the valley. At you right, the incredible picture of Cuernos del Paine. You can sleep either at Campamento Italiano or Campamento Británico, but if you don't carry a tent you'll have to follow to Refugio Paine Grande or Refugio Los Cuernos. It takes 2,5h., 5,5km. to get to Campamento Británico from Campamento Italiano. If you walk 30 minutes more you'll find a nice lookout.

Etapa 3 "W" Paine: Camp. Los Cuernos- Camp.Italiano

2010-04-26T20:50:00.014+02:00

Etapa muy corta (5,5km. 2h.30min.), que transcurre a lo largo del lago Nordenskjöld y que nos permite disfrutar de unas vistas espectaculares del cerro Paine Grande, el más alto del parque (3.050m.) . El gran aliciente de quedarse a pasar la noche en el Campamento Italiano es que es el punto de entrada al impresionante Valle del Francés, un lugar que nadie debería perderse. La etapa es tan corta que podemos llegar temprano al Campamento Italiano, montar la tienda y aprovechar la tarde para hacer con una mochila ligera la ruta al Valle del Francés. El Campamento Italiano no tiene refugio, es sólo zona de acampada, por ese motivo, si no llevamos tienda tendremos que seguir hasta el refugio Paine Grande, en el lago Pehoe. La zona de acampada se encuentra prácticamente a los pies del Glaciar del Francés, y el estruendo de las constantes caídas de nieve y hielo nos acompañará durante nuestra estancia. Al lado tenemos el río del mismo nombre, que baja muy caudaloso y que se cruza por un puente colgante (en la foto).

El Campament Italià és un dels millors situats de tot el circuit de Las torres del Paine. La zona d'acampada és gran, està protegida per l'ombra dels arbres i té al costat un riu que ens ofereix aigua potable, perquè baixa directament de la veïna Glacera del Francès. L'únic inconvenient és el lavabo; només n'hi ha un i acostumen a formar-se cues. Malgrat els inconvenients, una nit en aquest campament escoltant els trons de la glacera quan es trenca és una experiència que no s'oblida.

The path from Campamento Los Cuernos to Campamento Italiano is short (5,5km.2h30min). You will walk by Nordenskjöld lake, in front of the magnificent Cerro Paine Grande, the highest peak in the park (3.050m.). Campamento Italiano is only a campsite, it doesn't have a refuge, so if you don't carry a tent you will have to go on until Refugio Paine Grande. The good thing about sleeping in Campamento Italiano is that from there you can hike up to Valle del Francés, one of the most beautiful landscapes in Torres del Paine. The campsite is very close to the French Glacier, and you can get water from the French river. It's a nice experience to cross the suspension bridge (in the picture). There's a pit toilet in the campsite.

Etapa 2 "W" Paine: Camp. Torres- Camp. Los Cuernos

2010-04-11T11:09:00.012+02:00

Desde el campamento Torres descendemos por el mismo camino de subida, pasando por el refugio Chileno. Son unos 9 km. hasta la encrucijada. Dejamos el camino que nos llevaría a la Hostería Torres y tomamos la dirección suroeste hacia el refugio-campamento Los Cuernos. En esta etapa el paisaje es bonito pero poco variado. Primero caminamos por una llanura con el macizo montañoso a nuestra derecha. Llegamos a un pequeño lago y cruzamos un paso entre este lago y el Nordenskjöld, que bordearemos durante el resto del camino hasta el refugio. Lo más espectacular de esta etapa es la diferencia de azules entre los dos lagos (en la foto) y, sobretodo, el estruendo lejano de los bloques de hielo que caen en el todavía distante Glaciar del Francés. Aunque lo parezca, no son truenos lo que oímos. El refugio está situado a la orilla del lago Nordenskjöld, y tiene unas vistas espectaculares de los Cuernos, que se pueden disfrutar mejor gracias a su comedor acristalado. En cambio, el campamento es uno de los peores de la W: caótico, con las tiendas aprovechando el mínimo espacio entre los matorrales, algo sucio y habitado por unos cuantos roedores. Mucha atención con las bolsas de la comida. En total la etapa son unos 20km. (9 km. hasta la encrucijada de la Hostería y 11 km. más hasta el refugio; tiempo total 6-7h.)

Etapa sense dificultat però que es pot fer una mica llarga perquè en total són gairebé vint km. (9 de la baixada fins a les proximitats de l'Hosteria Torres i 11 més fins al refugi-campament Los Cuernos). Tindrem l'ocasió de descobrir per primera vegada la immensitat dels llacs de la zona. El Nordenskjöld pren el seu nom del geòleg, geògraf i explorador suec Otto Nordenskjöld. El pitjor de l'etapa és el Campament Los Cuernos, atapeït de tendes de campanya i d'uns quants rosegadors. El millor, les vistes dels Cuernos, que tenim gairebé al damunt.

From campamento Torres we have to go back the same way through refugio Chileno until we get to the crossroads which would bring us back to Hosteria Torres (9 km.). Without arriving to the Hosteria, we continue southwest to campamento Los Cuernos. It'll take us around 4 hours (11 km.). Most of the way we'll walk enjoying beautiful views of Lake Nordenskjöld (see picture above). Campamento Los Cuernos is probably the worst in the W trekking: small, overcrowded, with tiny campsites, a little bit dirty and with some rodents. Be careful with your food! The good part: from the camp you'll have wonderful views of the Cuernos above you. Total km: 20. Total time:6-7 h.

Mirador de las Torres del Paine

2010-03-28T17:34:00.014+02:00

Subir hasta el mirador de las Torres del Paine es una excursión obligada en un viaje al Parque Nacional. Nuestra recomendación es que llevéis tienda y os quedéis a dormir en el campamento Torres. Hay un wc detrás de la caseta del guarda y el agua de los ríos es potable.No hay que pagar nada, lo único que pide el guarda es dejarlo todo en buen estado para que siga siendo gratis muchos años. Desde el campamento hasta el mirador tardaremos unos 45 minutos. El camino es fácil, aunque la pendiente es pronunciada y el terreno está algo descompuesto. Si pernoctáis en en el refugio Chileno tenéis que sumar al menos una hora más de camino. Desde el Campamento ya veréis si el cielo está despejado. Si no hay nubes, aprovechad para subir antes del amanecer. Los primeros rayos de sol sobre las Torres regalan un paisaje que no se olvida. Más fotos en http://dacalleja.wordpress.com/2010/03/02/torres-del-paine-chile/

Si feu el trekking de la W, a les Torres del Paine normalment s'hi puja el primer o l'últim dia de la ruta. Totes dues són una bona opció, perquè tindrem una gran benvinguda o un comiat per recordar. El que no recomanem és pujar al mirador en la típica excursió de només un dia, perquè el més probable és que hi arribem al migdia o primeres hora de la tarda, amb més possibilitat de núvols i sense gaudir de la màgia de la sortida del sol.

To get to Torres del Paine lookout we recommend you to carry a tent and stay at Campamento Torres. It has a lot of nice campsites between two rivers (you can drink the water) and a toilet behind the guard house. It's free, but in exchange you are asked to leave everything as neat as you found it. From Campamento Torres to the lookout it'll take you around 45 minues (add 1 hour if you are staying at Refugio Chileno). The path is easy but steep. Don't miss to visit the lookout at dawn! More pictures in http://dacalleja.wordpress.com/2010/03/02/torres-del-paine-chile/

Etapa 1 "W" Paine: Hostería Torres-Campamento Torres

2010-03-19T10:49:00.010+01:00

Como comentamos en el post anterior, la ruta de la "W" en las Torres del Paine, se puede iniciar en cualquiera de los dos extremos. Nosostros comenzamos en la lado este, es decir, en la primera parada que hace el autobús viniendo de Puerto Natales. Nos apeamos en Laguna Amarga y allí tenemos que pagar la entrada al parque. Hasta la Hostería Las Torres (en la foto), inicio de la ruta, podemos ir a pie por una pista algo pesada, o ahorrarnos ese tramo cogiendo el servicio de transfer de la hostería (2.500 pesos chilenos, algo más de tres euros). Una vez en el punto de partida, el camino a seguir no tiene pérdida y está perfectamente señalizado. Comenzamos a caminar hacia el oeste y enseguida tomamos rumbo norte caminando a lo largo del valle del río Ascencio. En menos de dos horas llegamos al Refugio Chileno, que también cuenta con una zona de acampada de pago. Desde allí, en alrededor de una hora llegamos al Campamento Torres, de acampada libre, que es el final de la etapa de hoy. La distancia total es de unos 9km.

La primera etapa de la ruta de la "W" no té cap dificultat més enllà del que suposa caminar amb la motxilla carregada amb el sac i la tenda per passar la nit al Campamento Torres.L'ascens és constant, però gradual, i el sender no presenta cap problema.A només 45 minuts hi ha el mirador de les Torres del Paine.

We hike the "W" from right to left, that is, from east to west, starting at Laguna Amarga. From there you have to get to Hostería Las Torres (there's a bus service CH$2.500), where the trek starts. It's a moderate hike up to Río Ascencio. In two hours you'll get to Refugio Chileno, with a paying campsite. One hour later you arrive to Campamento Torres, a free campsite only 45 minutes away from the Torres del Paine Lookout. Total: 9km. In the picture, Hostería Las Torres.

La "W". Torres del Paine.

2010-03-10T21:04:00.000+01:00

La "W" es el nombre que recibe una de las rutas más populares que se pueden hacer en el Parque Nacional de las Torres del Paine (Chile). Como podréis ver en el mapa, el origen del nombre es la forma del circuito. Este trekking se acostumbra a hacer en unos cinco días. No tiene dificultades destacables, y nos permite descubrir algunos de los paisajes más espectaculares del parque: las Torres y los Cuernos del Paine, el glaciar Grey, el valle del Francés...Existen algunos refugios a lo largo de la "W", aunque hay que hacer las reservas con mucha antelación. Para nosotros, la mejor opción es llevar una tienda de campaña, aunque suponga ir mucho más cargado y estar más expuesto a unas condiciones meteorológicas no siempre favorables. La ventaja es que con la tienda tendremos más libertad de movimientos y podremos acampar en todas las zonas permitidas, algunas de pago y otras libres. Y lo mejor es que podremos disfrutar de incomparables amaneceres y atardeceres en plena naturaleza. Otro circuito muy popular es la llamada "O": se hace el mismo recorrido de la "W" pero luego sigue durante 3-4 días más por el norte, y cierra la ruta como un anillo. En proximos posts publicaremos las etapas de la "W". Fotos en http://dacalleja.wordpress.com/

Acabaràs brut i ple de pols, fart del vent que bufa constantment, mort de fred a les nits quan vegis que els trossos de gel que es desprenen de la glacera passen flotant davant de la teva tenda...Però veure una sortida del sol a les Torres del Paine et compensarà per tots els patiments, i segur que al menys durant aquella breu estona, et sentiràs la persona més feliç del món.

"W" is the name of one of the most popular treks in Torres del Paine. As you can see in the map, it's named this way because of its shape. Walking the "W" takes around five days and you'll see scenic highlights as Torres and Cuernos del Paine, Francés Valley and Grey Glacier. There's another circuit, the "O", which follows the "W" but then continues to the north for another 3-4 days, until it goes back to the starting point. There are "refugios" along the trek, but we recommend you to carry a tent. In next posts we'll follow the "W". Pictures in http://dacalleja.wordpress.com/

Puerto Natales

2010-03-06T18:03:00.010+01:00

Puerto Natales es, para muchos, el punto de inicio de un trekking por las Torres del Paine. En temporada alta, desde esta pequeña ciudad situada en la costa del Seno Última Esperanza, parte diariamente un servicio de autobús regular que lleva a los excursionistas a Torres del Paine. El trayecto dura unas dos horas y media. Una vez dentro del Parque Nacional, se hace una primera parada en Laguna Amarga. Allí están las oficinas del parque, donde hay que pagar la entrada (15.000 pesos chilenos, unos 21 euros). Los pasajeros pueden iniciar allí la ruta o seguir en el autobús hasta las dos paradas siguientes: guardería Pudeto, a orillas del Lago Pehoé, o la sede administrativa del parque. En temporada alta acostumbra a haber dos o tres servicios de autobús al día. Precio autobús: 13.000 pesos chilenos ida y vuelta en febrero 2010 (unos 18 euros). Fotos de Torres del Paine en http://dacalleja.wordpress.com/

Puerto Natales és el lloc per fer les últimes compres abans de començar un trekking per les Torres del Paine. Aquí trobareu un parell de supermercats, molt més barats que les petites botigues que hi ha dins del Parc Nacional. També hi ha uns quants establiments de material esportiu i d'acampada, on es poden trobar tendes i sacs de dormir de lloguer, si no els heu portat de casa.

Puerto Natales is the gateway to Parque Nacional Torres del Paine. Here you can buy supplies for treks. You'll find a couple of supermarkets and some stores selling camping equipment. In high season, from Puerto Natales there´s a bus service running twice or three times a day to Torres del Paine (it costs 13.000 chilean pesos including the return). It takes 2h. 30 minutes to get there. Once inside the park, you can stop at Laguna Amarga (where you pay a fee of 15.000 chilean pesos/US$28), Guardería Pudeto or at the administration offices.
More pictures in http://dacalleja.wordpress.com/

La Patagonia

2010-02-28T23:01:00.013+01:00

La Patagonia es una tierra inhóspita barrida por el viento. Pero donde acaba la estepa se levantan montañas increíbles, rodeadas de lagos, bosques y glaciares. Sin duda, el paraíso del trekking. En próximos post publicaremos diversas rutas por la zona. Más fotos en http://dacalleja.wordpress.com/

A El Chaltén o Puerto Natales tothom camina amb una motxilla penjada a l'esquena. Les muntanyes de la Patagònia argentina i xilena són el somni de qualsevol excursionista. Paisatges espectaculars a l'altra banda del món. Més fotos a http://dacalleja.wordpress.com/

Winds can drive you crazy, but when clouds clear up, you'll be able to enjoy one of the most beautiful landscapes in the world. Patagonia, the paradise for trekking.Coming soon, some treks in this area. More pictures in http://dacalleja.wordpress.com/

Estación Internacional de Canfranc

2010-02-05T09:20:00.006+01:00

Es un edificio espectacular, inaugurado en 1928 por Alfonso XIII y el presidente de la República francesa. En su momento fue la mayor estación de España y la segunda de Europa. Actualmente está en fase de rehabilitación para convertirlo en un hotel, y desde el principio de las obras, en el 2006, estamos haciendo un seguimiento fotográfico de su evolución. ¡Hace mucho ya que quitaron los carteles de los andenes que podéis ver en http://dacalleja.wordpress.com/

Una de les històries més curioses sobre l’estació és la de “l’or de Canfranc”. Aquest pas fronterer va veure circular durant la Segona Guerra Mundial tones de wolframi que Espanya enviava a Alemanya per blindar tancs mentre que, en sentit contrari, van entrar grans quantitats d’or nazi robat als jueus. Els documents que acrediten aquest tràfic van ser trobats l’any 2000, abandonats a l’estació, per un conductor d’autobus francès que cobria la línia Candranc-Oloron.

Canfrac Station was inaugurated in 1928. At that time it was the biggest in Spain, and the second largest in all Europe. The international traffic crossing the Pyrenees was cut in 1970, after a train accident in the French side. The station, nowadays in restoration, is an incredible building and was used during the filming of Dr. Zhivago. More pictures in http://dacalleja.wordpress.com/

Volvemos a Irati

2010-01-27T00:17:00.007+01:00

En un post anterior comentábamos que un gran momento para visitar la selva de Irati son los meses de otoño. Esta foto, y las que podéis ver en http://dacalleja.wordpress.com/ están tomadas a finales de noviembre. Los árboles ya no tienen hojas, pero quizá es más bonito verlas en la espesa alfombra roja que cubre el suelo. Caminando blandito sobre el musgo y la hojarasca de Irati.

Al bosc de la fotografia s'hi accedeix per l'àrea d'acollida d'Arrazola, que és l'entrada a Irati per la banda de la vall d'Aezkoa. Des d'aquí es poden fer diverses rutes, com les d'Azalegi o Anbulolatz, que porta al Faig dels Tres Braços. Aquest arbre està declarat monument natural. El bosc sencer ens ho semblarà.

Irati forest has incredible trees, as the so called "Three branches beech". But you don't need to look for something special. The whole forest is a magical place, and you'll be able to see scenes as the one shown in the pictures as soon as you cross the Arrazola entrance (Aezkoa Valley) to the woods. More photos in http://dacalleja.wordpress.com/

Menorca (Cala Rafalet)

2010-01-15T10:07:00.006+01:00

Después de tanta nieve, un poquito de playa. A quién no le apetece cambiar este frío por una mañana al sol cerca del refrescante mar, tumbado en la toalla leyendo un libro en nuestro recién estrenado e-book. La Cala Rafalet es uno de los espacios vírgenes con más encanto de Menorca, al que sólo se puede acceder caminando o por mar. Está situado en el témino municipal de Sant Lluís, y el acceso más fácil se hace desde S'Algar, por la carretera que entra a la urbanización y tomando a la izquierda el "Camí de Rafalet". Más fotos en http://dacalleja.wordpress.com/

Cala Rafalet és petita, 100 metres per 40, i destaca sobretot per la transparència de les seves aigües. Es troba situada a la desembocadura d'un barranc cobert d'alzines que cal travessar per arribar al mar.Aquest paratge forma part d'una Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI).

Cala Rafalet is one of the most beautiful places of Menorca. Sea water is so blue and clear you can perfectly see the bottom. The cove is surrounded by deep cliffs, and in the shore you'll find a forest of holm oak. The easiest way to get there is from S'Algar. Once you are in the road about to enter S'Algar, you have to turn left to "Camí de Rafalet". You can only get there by foot or sailing. More pictures in http://dacalleja.wordpress.com/

Rutas madrileñas: La Hiruela

2010-01-10T20:28:00.009+01:00

Os proponemos una ruta muy fácil, apta para todos los niveles. Transcurre por la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón, en el municipio de La Hiruela, al que llegamos por la carretera de Burgos poco antes de Somosierra. El recorrido, bien señalizado en casi todos sus tramos, ha sido bautizado como "De molino a molino". Cogemos el camino a la izquierda de la iglesia. La primera parte nos lleva a cruzar el arroyo de la Umbría y a caminar por el bosque hasta un puente sobre el río Jarama. Allí iniciamos el camino de regreso a la orilla del río, donde veremos los molinos que dan nombre a la ruta. Sólo hay un tramo algo más complicado que nos obliga a subir entre las rocas. La abundancia de vegetación (robles, abedules, chopos, cerezos...) hace que sea una ruta muy recomendable. Total: 5 km. Más fotos en http://dacalleja.wordpress.com/

El poble de La Hiruela està situat a 100 km. al nord de Madrid. Ben a prop hi ha una coneguda fageda, el "Hayedo de Montejo". Una zona molt recomanable de la "Sierra Norte de Madrid". L'aïllament a què ha estat sotmesa al llarg dels segles ha permès conservar la natura i l'autenticitat dels seus pobles.

One hundred km. north of Madrid, you'll find typical villages as La Hiruela, surrounded by a beautiful landscape. It's placed in "la Sierra del Rincón", which was recognized by the Unesco as Biophesfere Reserve. In the main street you'll find information about the paths you can follow around La Hiruela. More pictures in http://dacalleja.wordpress.com/

Bon any! - ¡Feliz año nuevo desde Anayet!

2009-12-31T19:18:00.007+01:00

Para empezar bien el año, excursión a los ibones de Anayet, mirador privilegiado del Midi d'Ossau. La ruta más corta parte de la estación de esquí de Formigal, concretamente del aparcamiento de Anayet, y remonta el barranco de Culibillas. Los ibones están a 2.227 metros de altura. Tiempo aproximado: 2h30min. Otra posibilidad es llegar a los ibones desde Canfranc-Estación, por la Canal Roya y el circo de la Cortinada (3h30min).

Les dues rutes segueixen el GR-11 o Travessia Transpirinenca. En sentit est-oest, el GR-11 surt de Sallent de Gállego i a l'estació d'esquí de Formigal es bifurca en la variant de la Canal de Izas i la de la Canal Roya, que és la que porta als estanys d'Anayet. El final d'etapa és el poble de Candanchú.

From Anayet lakes you'll get one of the best views of Midi d'Ossau. The shortest way to go to the lakes starts at Formigal ski resort (2h30min). You can also reach Anayet from Canfranc (3h30min).

Aguas Tuertas

2009-12-10T10:45:00.006+01:00

Podéis llegar a Aguas Tuertas desde la Selva de Oza o desde la zona del Somport. En el primer caso, la subida es más gradual porque se hace por pista, pero también más monótona. Os llevará aproximadamente una 1h 40min llegar al Achar de Aguas Tuertas, y 1h más subir al Puerto del Escalé, recomendable para tener la visión de todo el valle desde arriba. Partiendo de la zona del Somport, hemos recorrido dos vías alternativas: desde Candanchú por el Ibón de Estanés (unas 4h hasta el Puerto de Escalé), o desde el parking d'Espelunguère, en Francia, por el Col d'Escalé d'Aygue Torte (en este caso tardamos unas 3h, pero con raquetas, mucha nieve y abriendo huella; sin nieve sería mucho menos). Más fotos en http://dacalleja.wordpress.com/

Una excursió molt interessant tant a l'estiu com a l'hivern amb raquetes. La ruta és més fàcil des de la Selva d'Oza, però més variada i divertida des de la zona del Somport. Per una via o altra, les aigüestortes aragoneses no us decebran!

This valley is called Aguas Tuertas (twisted waters) because the river curves likes a snake trying to find its way out. The place is wonderful in winter and summer. The easiest way to get there is from Selva de Oza. Aguas Tuertas is in the GR-11, in the way from Candanchú to Guarrinza. More pictures in http://dacalleja.wordpress.com/

Lagos Negros. La despedida.

2009-12-07T10:38:00.010+01:00

Después de publicar las rutas a seis lagos negros, despedimos esta serie con una imagen del Estanh Nere deth Horcalh, en la Vall d'Aran. Probablemente, nuestro lago negro preferido de todos los que hemos recorrido en los últimos meses. No os perdáis la ruta y otras fotos de este lago en la revista "El mundo de los Pirineos", que durante todo el mes de diciembre todavía podéis encontrar en los quioscos! Además de la excursión al Estanh Nere del Horcalh, aparecen también otros cuatro lagos negros situados a los pies del Posets, en la zona periférica de Aigüestortes, en Andorra y en la Cerdanya francesa.

El Gorg Negre de Noedes, l'Estany Negre de Comapedrosa, els Estanys Negres de Gerber, el Ibón Negro de Posets i l'Estanh Nere deth Horcalh (a la foto) són les rutes que podeu trobar a la revista "El mundo de los Pirineos". Amb aquesta imatge del Horcalh acomiadem la sèrie dels llacs negres del Pirineu, on diuen les llegendes que viuen les bruixes i s'amaguen les portes de l'infern.

That's all, folks! In the last days we have posted the trails to six black lakes in the Pyrenees. You'll find more in "El mundo de los Pirineos" magazine, where we discover five more black lakes, from Aigüestortes to the French Cerdanya. And be careful! Witches will be watching you from the deep hell's doors!

Lagos Negros: Estany Negre "de Subenuix"

2009-11-28T22:26:00.007+01:00

Este nuevo estany negre está situado dentro del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. En los mapas aparece simplemente como Estany Nere, y lo hemos bautizado como "de Subenuix" porque se encuentra entre l'Agulla del Portarró y el Pic Xic de Subenuix. Desde el planell d'Aigüestortes cogemos el camino que va hacia el Portarró d'Espot. Nos desvíamos a la derecha por el sendero que conduce al Pino de Peixerani, y desde allí seguimos en dirección este el barranco de Peixerani hasta el lago (en la foto, orilla del estany cubierto por la nieve en el mes de marzo).

Una excursió molt curta que ens permet conèixer la zona del Riu Sant Nicolau, en el sector occidental del Parc d'Aigüestortes. Des de Boí podem arribar al Planell d'Aigüestortes mitjançant el servei de taxis 4x4. (L'altra opció és deixar el cotxe a la Palanca de la Molina i pujar caminant). Un cop al Planell d'Aigüestortes, hem d'anar cap a l'Estany Llong, i des d'allà, cap al pi negre de Peixerani, declarat arbre monumental. La part final fins a l'Estany Negre és la que està menys marcada.

Beatiful and easy trek inside the Park of Aigüestortes and Estany de Sant Maurici. There's a taxi service from Boí to Planell d'Aigüestortes. From there, you have to walk to Estany Llong and the monunental pine tree of Peixerani. The last part until de black lake is more difficult to follow because it doesn't have many marks. In the maps, this lake is just called "black lake". We call it ·of Subenuix" because is placed under Subenuix peak.

Lagos Negros. Estany Negre (del Carlit)

2009-11-20T23:16:00.003+01:00

Otra excursión muy fácil desde el "estany de les Bulloses". Recomendamos hacerla el mismo día que la excursión al otro lago negro citado en el post anterior. En este caso, cruzamos la presa de las Bulloses dejando el hotel a nuestra derecha. La ruta está perfectamente señalizada. Primero encontraremos el "estany de Viver" y poco después el "estany Negre" (2.157 m.), a media hora aproximada desde el punto de inicio del recorrido. En la foto, la superficie helada del Estany Negre en un día perfecto de invierno.

La ruta al Carlit ens porta per un entorn espectacular, amb nombrosos estanys entre els quals destaquem l'Estany Negre. Ombrívol com indica el seu nom, l'estany negre apareix rodejat d'arbres que enmarquen les seves aigües misterioses. Potser una de les llegendàries portes a l'infern?

Another black lake very close to Bulloses lake, as the one mentioned in the last post. You have to cross the dam, leaving the hotel at your right. First you'll get to Viver lake, and very soon after you'll find the Black lake (2.157 m.). It only takes about 30 minutes from the beginning.

Lagos Negros. Estany Negre (de les Bulloses)

2009-11-17T20:25:00.007+01:00

La zona del Estany de les Bulloses, en la Cerdanya francesa, nos ofrece la posibilidad de visitar dos lagos negros. Al primero lo llamaremos de les Bulloses. Al segundo, del Carlit, ya que se halla en la ruta al pico del mismo nombre. Desde Montlluís nos dirigimos hacia las Bulloses a lo largo de 15 km., por una carretera que en su último tramo se convierte en pista. En verano está cerrada y se sube en autobús. Desde el estany de les Bulloses, la ruta hacia el Estany Negre no tiene ninguna dificultad. Comenzamos a andar en dirección sur por el recorrido circular que se conoce como circuito de los lagos. Tanto en un sentido como en otro, el Estany Negre (1.966 m.) se encuentra a una hora del punto de inicio. También conoceremos otros lagos como los de Pradells, Llarg o del Racó.

Magnífica ruta per la Catalunya Nord, al peu del Carlit. L'estany de les Bulloses és el punt d'inici d'aquesta excursió que ens portarà a un altre estany negre carregat de llegendes. Aquí també hi viuen les dones d'aigua! El camí és fàcil i pràcticament no té desnivell.

Bulloses lake offers a wonderful landscape in North Catalonia or French Cerdanya. From Montlluís it takes 15 km, to get to Bulloses lake. In summer months, the road is closed and there's a bus service. Close to Bulloses we'll find two black lakes. The first one we visit is located south of Bulloses. The path is easy and it takes only one hour to get there.

Lagos Negros: Estany Negre de Boí

2009-11-11T13:00:00.007+01:00

Este es, junto con el de Peguera, uno de los estanys más conocidos del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici y su zona periférica. Dejamos el coche en el embalse de Cavallers y comenzamos el ascenso. Prácticamente todo el recorrido transcurre por terreno descubierto. Pasaremos por la cascada de Riumalo y por la zona rocosa conocida como "les llastres de la Morta". Al final del camino nos espera el espectacular estany negre y a su orilla, el refugio Ventosa i Calvell, situado en un entorno espectacular. Tiempo: 2h-2h30min. (sólo ida). Desnivel: 480m.

El refugi Ventosa i Calvell és un magnific punt de partida per fer excursions en aquesta zona: els estanys de Travessani o de Monges, el circ de Colomers o els Besiberris. Aquest refugi, situat a 2.220 m., és una de les etapes de la travessa Carros de Foc.

This black lake is one of the most known in Aigüestortes and Sant Maurici Lake National Park. It'll only take you 2h.-2h30min to get there from Cavallers reservoir. You can stay at Ventosa i Calvell refuge, one of the shelters in the famous Carros de Foc crossing.

Lagos Negros: Estany Negre de Cabanes

2009-11-07T12:04:00.010+01:00

Continuamos con la serie de los lagos negros. El estany negre de Cabanes está situado en la zona periférica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Tenemos que dejar el coche en el aparcamiento que hay por encima del refugio del Gerdar, en la carretera de la Bonaigua. La primera parte del camino tiene bastante pendiente y ascendemos por enmedio de un precioso bosque. Está señalizado con marcas amarillas hasta el desvío del Pla de Breviari, que encontramos después de cruzar un puente de madera. Nuestra ruta sigue hacia la derecha y llegamos al lago negro de Cabanes (2.189m.) después de pasar bajo una pared de granitos y un par de tramos con bloques de piedra. Nivel fácil-medio. Tiempo: 1:30h-2h. (sólo ascenso). Desnivel: 750m.

Una excursió relativament fàcil (encara que el desnivell és pronunciat), per gaudir d'un llac especial, perquè l'estany Negre de Cabanes és dels pocs on hi podem trobar una illa. El paisatge és espectacular i la passejada pel bosc de Gerdar ens compensarà pels esforços.

Black Lakes (2). After Peguera, now we'll go to Estany Negre de Cabanes. It's an easy trek, it'll take you only 1:30h-2h to get there, but the path is steep. You have to leave the car in the parking lot up to Gerdar refuge, in Bonaigua road.

Lagos Negros: Estany Negre de Peguera

2009-11-03T22:39:00.004+01:00

En nuestro reportaje sobre los lagos negros en la revista “El mundo de los Pirineos” hablamos de cinco estanys o ibones repartidos por Catalunya, Andorra, Huesca y Francia. Hay muchos más, y aquí os vamos a proponer rutas a los que no entraron en el reportaje.

L’Estany Negre de Peguera está situado en el “Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici”. Tenemos que salir de Espot y seguir el GR-11.20. Un ascenso constante pero fácil nos llevará en unas 3-3:30 horas hasta el refugio Josep Maria Blanc, situado en un entorno idílico en la orilla de l’Estany Tort de Peguera. A sólo cinco minutos está el Estany Negre (2.400 m.)

Comencem la nostra ruta pels estanys negres dels Pirineus visitant l’Estany Negre de Peguera. Està considerat l’estany més profund del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. No és estrany que les llegendes hagin vist en els seus 117 metres de profunditat un bon amagatall per a les bruixes.

Lagos Negros del Pirineo

2009-10-29T16:48:00.006+01:00

Al llarg de la serralada trobareu desenes de llacs que porten el nom de "negres": Estany Negre de Peguera, de Gerber, de Cabanes, Ibón Negro de Estós, Estanh Nere deth Horcalh, Gorg Negre de Noedes....I per què es diuen així? Les raons científiques expliquen que són més profunds, i que les característiques del terreny fan que es vegin més foscos. Però el món de les llegendes ens dóna una altra raó. Els llacs són negres perquè amaguen les portes de l'infern.

La revista El Mundo de los Pirineos publica esta semana, en su número de noviembre-diciembre, nuestro reportaje sobre los lagos negros del Pirineo. Hay decenas a lo largo de la cordillera que llevan este nombre. ¿ Por qué se llaman así? Las razones científicas nos dicen que sus aguas son más profundas, y que las características del terreno hacen que se vean oscuras. Pero la leyenda nos da otra explicación. Los lagos son negros porque allí celebran sus akelarres las brujas del Pirineo, y en sus fondos tenebrosos se hallan las puertas del infierno.

This week, "El Mundo de los Pirineos" magazine publishes our story about black lakes in the Pyrenees. There are more than twenty with this name. Scientifical reasons will say it's because they're deeper than others. But if you believe in legends, you must know these lakes are the door to hell, and in its waters you'll find the witches of Pyrenees.

Muniellos: Asturias al máximo

2009-10-27T21:19:00.004+01:00

La Reserva Natural Integral de Muniellos sólo puede ser visitada por veinte personas al día. El período para solicitar los permisos se abre el quince de diciembre de cada año. En poco tiempo, desaparecen todas las plazas para los fines de semana del otoño siguiente. No es de extrañar, porque Muniellos está considerado el robledal más grande de España y uno de los mejor conservados de Europa, y nos ofrece algunos de los mejores paisajes de Asturias. La entrada se hace por el centro de interpretación de Tablizas, donde los visitantes reciben consejos sobre las rutas que pueden seguir en la reserva.

Muniellos és el paradís del roure i un autèntic espectacle a la tardor. Un bon lloc per allotjar-se és Cangas del Narcea. Si tenim més dies, un altre espai natural molt recomenable és el Parc Natural de Fonts del Narcea, Degaña i Ibias. Astúries sempre és una aposta segura per als amants de la natura!

Paisajes de otoño

2009-10-23T22:52:00.007+02:00

Para muchos, la mejor estación para andar por el monte. Los días son más cortos, pero si el tiempo acompaña, el espectáculo está garantizado. En la foto, camino a la cascada Saut deth Pish, en la Vall d'Aran.

A la Vall d'Aran, destaquem també el bosc de Baricauba o l'Artiga de Lin, per posar només dos exemples. Però l'oferta al Pirineu és gairebé inesgotable: la selva d'Oza, la d'Irati, la fageda d'en Jordà, el canó de l'Añisclo....El plaer de gaudir d'una natura pintada de mil colors.

El cañón de Añisclo 2 (desde arriba)

2009-10-21T21:11:00.007+02:00

Excursión muy fácil que nos permite conocer el cañón de Añisclo desde lo alto y obtener unas vistas espectaculares del Monte Perdido, el Añisclo y la Punta de las Olas. Conducimos desde Puértolas en dirección a Bestué y antes de llegar a esta población, tomamos la pista que sale a la derecha con la indicación Montaña de Sensa. La pista es larga pero está en buen estado. Dejamos el coche en la barrera y comenzamos a andar pasando por dos refugios, el de Plana Canal (5 min.) y el de San Vicenda (40 min.). Aquí podemos elegir entre bajar hasta la cascada de la Fuen Blanca o ascender hasta el Cuello Viceto. Una vez allí, es muy recomendable coger el sendero que va hacia la izquierda. Nos conducirá a un balcón espectacular. En la foto, el cañón de Añisclo y al fondo, de izquierda a derecha, Monte Perdido, Añisclo y Punta de las Olas.

Una manera espectacular i fàcil de conèixer el canó de l’Añisclo des de dalt. Pràcticament no té desnivell, i el camí és fàcil i apte per a tot tipus d’excursionistes. Un complement perfecte a la ruta que es pot fer per l’interior del barranc seguint el curs del riu Bellós.

Spectacular and easy path walking on the top of Añisclo cliffs. You can drive until Montaña de Sensa, where you have to leave the car. In 5 min. you get to Plana Canal cabin, and in 40 min. to San Vicenda cabin. Once there you can choose between going down the canyon to Fuen Blanca Cascade or going up to Cuello Viceto and turning left, where you’ll get incredible views. In the picture, Añisclo canyon under Monte Perdido, Añisclo and Punta de las Olas (from left to right).

Cañón de Añisclo 1 (por el río)

2009-10-19T23:54:00.004+02:00

Cuando hablamos del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido muchas veces nos quedamos sólo con la imagen de su zona más conocida, el valle de Ordesa. Pero el parque tiene muchos otros rincones espectaculares y entre ellos destaca de manera preferente el cañon de Añisclo, una profunda y larga garganta recorrida por el río Bellós. La primera excursión la haremos por el fondo del barranco. Se parte del aparcamiento de la ermita de San Úrbez, en la carretera que viene de Escalona. El recorrido completo hasta la cascada de la Fuen Blanca nos llevará cinco horas de ida y unas cuatro de vuelta. En el fondo del cañón se crea un microclima que permite que convivan especies tan diversas como las encinas y las hayas. Y al final del camino, el impresionante salto de la Fuen Blanca, a los pies de la Punta de las Olas y del Añisclo.

Ens trobem davant d’un dels paratges més espectaculars del Pirineu aragonès. Des del cim del Mont Perdut es veu clarament la vall d’Ordesa, però és encara molt més impactant observar el profund i estret tall en la roca que fa el canó de l’Añisclo. Un recorregut pel fons del barranc, enmig de la frondositat del bosc que creix a la vora del riu Bellós, és una experiència inoblidable.

Añisclo Canyon is not as known as Ordesa Valley, but it deserves a place among the most spectacular landscapes in the Pyrenees. The path starts at San Úrbez bridge, where you can leave your car. It takes about 5 hours to get to the Fuen Blanca cascade. Youl’ll walk along Bellós river, surrounded by the magnificent forest which grows at the bottom of incredible cliffs.

Sobrevolant la Garrotxa

2009-09-30T00:15:00.005+02:00

Si voleu fer un regal molt especial o viure una experiència única, no us ho perdeu! Una passejada en globus per sobre dels volcans de la Garrotxa. En de la foto és el de Santa Margarida, amb l'ermita romànica enmig del cràter. Més d'una hora de vol, un brindis amb cava des del cel i, a la tornada, esmorçar amb productes típics de la zona.

Si queréis hacer un regalo único y especial (nosotros tuvimos la suerte de que nos lo hicieran), contratad un viaje en globo en la zona volcánica de la Garrotxa. En la foto, el volcán de Santa Margarida, con la ermita románica en el centro. El momento más impactante: cuando el globo se eleva rápidamente y, de repente, ya tenemos los volcanes a nuestros pies y delante, los Pirineos cubiertos de nieve. Más de una hora de vuelo, un brindis en el aire y, ya de regreso, desayuno con productos típicos de la zona. Un regalo que no se olvida.

Irati, el bosque encantado

2009-09-30T00:04:00.007+02:00

Siempre es un buen momento para visitar Irati, en Navarra, pero aún es mejor en esta época del año, cuando en unas pocas semanas todo el hayedo, el segundo más grande de Europa, se vestirá de otoño. Dos son los lugares más conocidos para acceder al bosque o Selva de Irati, y en ambos encontramos casetas de información.
Al primero se llega desde Otsagabia, por la zona de la ermita de las Nieves y las Casas de Irati. Las ventajas de esta opción es que nos permite conocer Otsagabia, un pueblo con mucho encanto, con diversas posibilidades de alojamiento, entre ellas, un camping con albergue. Además, su sidrería es una recompensa en toda la regla para recuperar fuerzas despues de andar por el monte. El inconveniente es que esta parte del bosque quizá no es tan espectacular como la que encontramos por la otra entrada, que se hace por Aezkoa. Allí la mejor opción para alojarnos es el hotel rural albergue que encontramos a los pies del Mendilatz.

Diuen que el nom d'Irati prové de la paraula basca que designa les falgueres. De falgueres no ens en faltaran, ni tampoc d'arbres gegatins coberts per una molsa tan espessa que s'hi enfonsen les mans. Segur que des del darrere d'un tronc ens observa el Barsajaun, el senyor dels boscos de les llegendes.

Uelhs deth Joeu

2009-09-29T23:47:00.004+02:00

Las aguas procedentes de los glaciares del Aneto y la Maladeta que desaparecen en el Forau d'Aigualluts hacen un recorrido subterráneo de casi cuatro km. hasta que resurgen con fuerza en la Val d’Aran. En 1931, el científico Norbert Casteret demostró la procedencia de la espectacular surgencia echando colorante en el sumidero del Forau d’Aigualluts.
La visita als Uelhs o Ulls deth Joeu és apta per a tothom perquè s’hi pot arribar en cotxe. Podem aprofitar per conèixer també Era Artiga de Lin. Aquesta zona és especialment recomanable a la tardor pels increïbles colors de la fageda.

Forau de Aigualluts

2009-09-29T23:38:00.012+02:00

Una de les excursions més fàcils, típiques i concorregudes dels Pirineus, però no per això deixa de ser un fenòmen molt interessant d’observar enmig d’un paisatge espectacular. Veurem com les aigües que baixen de les glaceres de la Maladeta i l’Aneto, després de caure amb força per una cascada, desapareixen pel conegut “forau” o forat con si es tractés d’un truc de màgia. Per arribar a aquest indret, podem agafar els autobusos que surten d’ Hospital de Benasque en direcció a La Besurta. Des d’allá només haurem de caminar 30-40 minuts.

Agujero en el que “desaparecen” las aguas que bajan de los glaciares del Aneto y la Maladeta. Para observar este curioso fenómeno kárstico sólo tenemos que caminar unos 30-40 minutos desde el aparcamiento de La Besurta, al que podemos llegar andando o con los autobuses que salen desde Hospital de Benasque.

Refugi de la Renclusa

2009-09-21T10:11:00.002+02:00

El refugi de la Renclusa és tot un clàssic del muntanyisme, perquè és la porta d'accés més habitual per a les ascensions a l'Aneto. D'aquí surt la ruta coneguda com a "la normal nord", mentre que "la normal sud" comença al refugi lliure de Coronas. Tot i que es troba en territori administratiu aragonès, el refugi de la Renclusa el va posar en marxa l'enginyer Juli Soler Santaló amb el suport del Centre Excursionista de Catalunya. Fora el refugi hi ha un monument d'homenatge a Soler Santaló, mossèn Oliveras i a la família Sayó.

La inauguración del refugio estuvo marcada por la tragedia. Soler Santaló murió dos años antes de la finalización de las obras a causa de una enfermedad. Pero lo peor estaba por llegar. El día antes de la apertura oficial, mosén Oliveras y el guía benasqués José Sayó subieron al Aneto con dos excursionistas alemanes. Un rayo los alcanzó en el Paso de Mahoma y mató a Sayó y al montañero alemán Adolf Blass. Los hechos los relató Oliveras en "Els llamps de la Maleïda", que la editorial Cossetània reeditó en 2003. Dicen que mosén Oliveras nunca se recuperó de aquella tragedia, aunque siguió volviendo al Aneto para recordar a sus compañeros muertos. Subió a la cima por última vez a los 72 años.

Renclusa is one of the most known refuges in the Pyrenees. From here thousands of climbers try every year to reach Aneto, the highest summit in this mountain chain.The refuge was inaugurated in 1916, and its history is full of drama and epic, as all stories involving mountains and its pioneers.

Ibones de Escarpinosa

2009-09-14T23:06:00.011+02:00

Ocupan un lugar preferente en el listado de lagos más bonitos del Pirineo. La excursión por el valle de Estós es relativamente fácil y asequible para la mayor parte de excursionistas. El tiempo estimado es de unas dos horas la ida y una hora y media el regreso.

Partiendo de Benasque en direccion a Hospital de Benasque tenemos que coger el desvío a mano izquierda que encontramos después del puente de San Jaime. Dejamos el coche en la zona de aparcamiento (1.300 m.) y en media hora llegamos a la cabaña de Santa Ana caminando por una cómoda pista. Quince minutos después encontramos el desvío a mano izquierda que lleva a los ibones de Batisielles y Escarpinosa. A partir de este punto el sendero es mucho más empinado y pedregoso. Llegar hasta el ibonet de Batisielles nos llevara unos 45 minutos, aunque los carteles de información del parque dan un tiempo de una hora y media. Y desde el ibonet de Batisielles hasta los Ibones de Escarpinosa tardaremos unos 25 minutos por un sendero pedregoso con alguna trepada fácil. Nos encontramos el Ibón Azul de Escarpinosa y cinco minutos después el Ibón Verde (2.027 m). Los dos ibones presiden un espectacular paisaje de rocas y pinos. Podemos rodearlos siguiendo los hitos mientras disfrutamos de las increíbles vistas de los tresmiles vecinos.

Si visiteu Benasque no us perdeu aquesta excursió relativament fàcil i curta per una de les valls més boniques del Pirineu. Des de l'"ibonet" de Batisielles, a banda de l'excursió a Escarpinosa, també teniu la possibilitat d'arribar fins als refugis d'Estós i del Forcau, seguint la travessia circular que es coneix com a Ruta dels Tres Refugis.

Escarpinosa lakes offer one of the most beatiful landscapes in the Pyrenees. The route starts in the parking lot (1.300 m.) you'll find at the beginning of Estós Valley, where you arrive coming from Benasque. It's an easy hike and it will take you about 2 hours to get to the lakes (2.027 m.).

El Camí de Cavalls de Menorca

2009-09-05T11:22:00.017+02:00

El Camí de Cavalls és un camí costaner d'uns 220 km. de longitud que rodeja l'illa de Menorca. Es considera que els seus origens es remunten al segle XVIII, durant la dominació francesa de l'illa, i que va nèixer amb la funció estratègica d'unir les torres de defensa o talaies que vigilen el litoral menorquí. En els últims anys, s'ha lliurat una intensa batalla per obrir-lo al públic (molts trams passen per finques privades) perquè pugui ser utilitzat per excursionistes a peu, a cavall o en bicicleta. La situació que trobem a l'estiu del 2009 és que el camí està força senyalitzat (la marca és un pal de fusta amb una ferradura), però encara hi ha moltes tanques amb rètols de "propietat privada" que poden dissuadir a alguns visitants. Simplement, s'han de tornar a deixar ben tancades per evitar que surti el bestiar. En el futur seria desitjable que es facilités el pas en algunes zones perquè els caminants puguin fer sense problemas "La volta a Menorca", i que es construissin un parell o tres de refugis per passar-hi la nit. A la foto, el far de Favàritx, en un agreste i lunar paisatge de roques negres i mar embravit.

El Camí de Cavalls de Menorca es un camino costero de 220km. de longitud que rodea la isla de Menorca. Se considera que sus orígenes se remontan al siglo XVIII, durante la dominación francesa de la isla , y que nació con la función estratégica de unir las torres de defensa o atalayas que vigilan el litoral menorquín. En los últimos años se ha librado una intensa batalla para abrirlo al público (muchos tramos pasan por propiedades privadas), con el objetivo de que pueda ser utilizado por excursionistas a pie, a caballo o en bicicleta. La situación que encontramos en el verano del 2009 es que el camino está bastante señalizado (la marca es un poste de madera con una herradura), pero aún quedan muchas barreras con carteles de "propiedad privada" que pueden disuadir a algunos visitantes. Simplemente, se trata de dejarlas bien cerradas para que no salga el ganado. En el futuro sería deseable que se facilitara el paso en algunas zonas para que los caminantes puedan dar sin problemas "La vuelta a Menorca", y que se construyeran dos o tres refugios para pernoctar. En la foto, el faro de Fàvaritx, en el agreste nordeste menorquín.

The "Camí de Cavalls" is a coastal path, 220 km. long, surrounding the island of Menorca. This ancient road is believed to have been built during the French domination of Menorca, in the XVIIIth century, but it could be older. This trail was used to safeguard the coast and communicate the watch towers. After years of battles with the private owners to open the path to public use, actually most of it can be enjoyed on foot, bike or horseback. In the future, it would be a good idea to build two or three refuges, so visitors could be able to go for the "Tour of Menorca", without the obstacles still remaining today. In the picture, Fàvaritx lighthouse, in the beautiful and wild landscape of northeast Menorca.

Lac de Montoliu (Val d'Aran)

2009-08-30T09:40:00.006+02:00

Excursión corta y al alcance de todos los públicos que permite conocer el Maubèrme, pico dominante de la aisladas montañas del norte de la Val d'Aran. Tenemos que ir hasta Bagergue, y desde allí seguir por la pista que lleva a la Borda dera Lana. Un poco antes de llegar cogeremos el desvío hacia las minas de Liat. Este tramo de pista (unos 7 km.) asciende de manera vertiginosa por encima del cauce del río Unhola, y no es nada aconsejable si no vamos en un 4x4. Dejamos el coche cerca del poste indicador del GR-211 que encontramos pasada la cabaña del Calhaus. El sendero comienza a ascender a la derecha, y luego vira a la izquierda ya de manera más suave. Nos llevará una hora escasa llegar al Lago de Montoliu (2.380m.), remontando un desnivel de poco más de 300 m. Desde allí, quien quiera seguir andando tiene un buen número de opciones: subir al Tuc de Maubèrme, conocer las vecinas minas abandonadas o remontar la Colhada Nera, con unas vistas espectaculares que incluyen el macizo de las Maladetas.

Excursió curta i a l'abast de tothom que ens permet conèixer el Maubèrme, el cim dominant de les aïllades muntanyes del nord de la Vall d'Aran. Hem d'anar fins a Baguergue i continuar per la pista que porta a la Borda dera Lana. Una mica abans d'arribar agafem el desviament que surt a la dreta cap a les Mines de Liat. Aquest tram de pista (uns 7 km.), s'enfila de manera vertiginosa per sobre del llit del riu Unhola, i no és gens aconsellable si no anem en un vehicle 4x4. Deixem el cotxe prop del senyal indicador del GR-211 que trobarem passada la Cabana des Calhaus. El sender puja cap a la dreta, i després tomba a l'esquerra amb un ascens més suau. El camí fins al Lac de Montoliu (2.380m.) no arriba a una hora, ens durà uns 50 minuts, amb un desnivell total de poc més de 300 m. Un cop allà, no falten les opcions per a aquells que vulguin seguir caminant: pujar el Maubèrme, visitar les mines veïnes abandonades o remuntar la Colhada Nera, que ens ofereix unes vistes espectaculars en totes dels direccions, amb el massís de la Maladeta al darrere.

Dormir a la muntanya

2009-08-25T23:09:00.006+02:00

Ara que encara queden uns quants mesos abans de que quedi tot cobert de neu s'ha d'aprofitar per passar alguna nit acampat a la muntanya. Aquestes són algunes de les nostres opcions preferides:

Ibón de Turmo, als peus del Posets, segon cim dels Pirineus.

Estanh Nere deth Forcalh, a la Vall d'Aran.

Al costat del refugi de Góriz, de camí al cim del Monte Perdido.

Als peus dels Infiernos (foto), amb el Midi d'Ossau retallat a l'horitzó.

Zones d'acampada de la Selva d'Irati.

Laguna de Majalaescoba, a Gredos.

Picos del Infierno

2009-08-24T00:04:00.004+02:00

Maladeta, Tempestades, Infierno...Hay montañas cuyos nombres no auguran nada bueno. No es el caso de los Picos del Infierno. Su ascensión no presenta grandes dificultades, aunque no son aconsejables para montañeros inexpertos. Nos enfrentaremos a muchas trepadas, el terreno está muy descompuesto y las personas con vértigo pueden pasar un mal rato. Hay diversos pasos aéreos y por ese motivo, no es aconsejable ir demasiado cargado.
Salimos del refugio Casa de Piedra, en Baños de Panticosa, a 1.630 metros de altitud. Detrás y a la derecha del refugio encontraremos enseguida señales del GR-11 que nos llevarán en ascenso constante acompañando las aguas del río Caldarés. La cuesta más empinada es la llamada subida del Fraile, que nos conduce hasta el Embalse de Bachimaña Bajo, donde se levantan las obras del nuevo refugio de Bachimaña. En el futuro permitirá que los montañeros que recorran el GR-11 no tengan que bajar hasta el Balneario de Panticosa. La senda deja el embalse a la derecha y sigue ascendiendo. Bordeamos también en altura el ibón superior de Bachimaña, y ya en dirección oeste, nos acercamos a los impresionantes Ibones Azules. En sus aguas se reflejan los Infiernos, ofreciéndonos un espectáculo único (foto). En el collado del Infierno (2.721m.,4 h. aprox. desde Panticosa) abandonamos las huellas del GR-11, que se dirige hacia el collado de Piedrafita bordeando el ibón de Tebarrai, uno de los más bonitos del Pirineo. Para ascender hacia los Infiernos deberemos seguir los hitos que salen a nuestra izquierda. En este tramo tendremos que utilizar la manos en algunas trepadas. En 30-45 min. llegamos al Garmo Blanco, que no llega a los tres mil metros. Hasta la cumbre del Infierno Occidental o Norte nos espera la parte de la ascensión que puede resultar más complicada. Algunos prefieren descender hasta la veta blanca de mármol que veremos más abajo y subir por allí. Otros cruzan por la cresta, aunque la caída a ambos lados nos hará disuadir si tenemos algo de vértigo. Lo más aconsejable, a nuestro entender, es progresar a la derecha de la cresta y por encima de la veta de mármol. Hay que seguir hacia el pequeño collado que tenemos delante, y una vez superado, giramos a la izquierda y con alguna trepada llegamos a la cumbre del Infierno Occidental (3.073m.). Para ir desde este punto hasta el Infierno Central y más elevado(3.083m.) cruzamos la mítica Marmolera. A pesar de su fama, y de los abismos que se abren a los dos lados, el paso es lo suficientemente ancho y el terreno es firme. La roca blanca permite un fácil agarre, no como las piedra descompuesta de pizarra rojiza que sufrimos en la práctica totalidad del recorrido. Para llegar hasta el último Infierno, el Oriental o Sur (3.076m.), sólo tenemos que descender un pequeño collado para remontar después con alguna trepada. Desde el Cuello del Infierno, culminar los tres picos nos puede llevar una 1h 30min.-2h. Dependerá mucho de la velocidad que queramos imprimir a nuestro recorrido, ya que lo habitual es detenerse en cada cima
La vista desde los Infiernos es absolutamente espectacular. Podremos distinguir el Vignemale, el Balaitús o el Anayet, y la caracterísitica forma del Midi D'Ossau dominando el horizonte. A nuestros pies, muy pequeño, vislumbraremos Sallent de Gállego y, más al norte, la estación de esquí de Formigal.
Si no queremos hacer el camino de vuelta por el mismo itinerario, podemos descender hacia los ibones de Pondiellos y la Basa de la Galabrosa, a los pies del Garmo Negro, y desde allí enlazar con el camino de bajada a Panticosa atravesando el cuello de Pondiellos. Para descender a los ibones de Pondiellos tenemos que situarnos en el collado que hay entre el Infierno Central y el Oriental. Encontraremos algún hito, pero hay que tener cuidado. El terreno es resbaladizo, la pendiente pronunciada y hay un riesgo importante de caída de piedras. El último tramo hasta los ibones recorre un canchal muy descompuesto que puede hacerse eterno.
Como conclusión, los Infiernos son unos picos altamente recomendables por su belleza y el por el carácter único que les otorga la Marmolera. Las vistas justifican el desnivel que tenemos que superar (1.453m.), y la ruta nos ofrece además la posibilidad de hacer tres "tresmiles" seguidos. Sin embargo, no es aconsejable para montañeros principiantes e inexpertos, o con miedo a los pasos aéreos.

Preparando la ruta a los Infiernos

2009-08-19T21:07:00.008+02:00

Juliol va ser un bon mes per a la muntanya i els viatges, però es van acabar les vacances! Ara, després de tres caps de setmana de guàrdia a Madrid, i encara que només sigui per dos dies, tornem als Pirineus!!!!!!

El plan es subir el sábado a los Infiernos desde Baños de Panticosa, y el domingo, depende de como lo veamos, subir al Garmo Negro. Como el viernes llegaremos tarde y no nos dará tiempo de acampar, la intención es dormir en el histórico refugio Casa de Piedra. Cuando se decidió reconstruir el balneario y hacer un hotel de lujo en la zona, se tomó la decisión de derruir el refugio, porque se consideró que el ambiente mochilero y montañero no quedaba bien en un entorno tan fashion. Pero llegó la crisis, las obras se paralizaron, y de momento ahí sigue el refugio, enmedio de las grúas. Mientras tanto, se sigue construyendo más arriba el refugio de Bachimaña, en los ibones del mismo nombre. Se supone que sustituirá a la Casa de Piedra. Nosostros ya subimos hasta el collado del Infierno (2.721m.) cuando hicimos el GR-11, pero no a los picos el Infierno(3.073m., 3.083m. y 3.076m.) Esta vez vamos a ser un grupo de unos ocho, una multitud! En la foto, a la izquierda, picos de los Infiernos. Caminando al lado de los Ibones Azules camino del collado del Infierno durante la Travesía Transpirenaica (GR-11).

"Bajo los cielos de Asia"

2009-08-09T22:41:00.008+02:00

Iñaki Ochoa de Olza tenía este libro de memorias prácticamente listo para publicar cuando le sobrevino la muerte en el Annapurna. Ha tenido tanto éxito que la tirada del Diario de Navarra se ha quedado corta. En Madrid lo fuimos a buscar para el regalo de Sant Jordi y estaban agotados. Nos pusieron en lista de espera, y al final lo conseguimos a finales de julio. Tenían todavía a cuarenta personas pendientes de recibirlo. Es un libro muy recomendable, escrito con mucho sentimiento y que engancha hasta el final. Y las fotos, muchas del propio Iñaki, no hacen sino mejorarlo. Nos quedamos con la imagen de las huellas en la nieve, en un viaje que parece infinito y que se pierde en la niebla. Y con las palabras de Bob Dylan que la acompañan: "No, no hay nada que yo pueda desear. Sólo quiero que regreses a mí, intacto, desde el otro lado de ese océano solitario". En la foto, bajando desde Peña Ezkaurre a Izaba, a los pies del valle de Belagua, donde cuenta el montañero navarro que un día de otoño, siendo un niño, salió a dar una vuelta "y resultó que allí estaban mis sueños".

La màgia de l'idioma islandès

2009-08-03T17:53:00.014+02:00

Diuen que a Islàndia gairebé la meitat de la població creu en l'existència de trolls, elfs i altres éssers mitològics. "Huldufölk", o la gent amagada, els anomenen. Fins i tot expliquen que el traçat d'alguna carretera s'ha arribat desviar per no passar per sobre d'un grup de pedres de formes estranyes, no fos cas que es tractés d'una família de trolls. A Islàndia tot té un punt de màgia, començant per la seva llengua.

La lengua islandesa ha cambiado poco con los siglos y los habitantes de esta isla remota son capaces de entender las sagas escritas hace 900 años. La magia de un viaje a Islandia comienza con el idioma. Es un país donde los hermanos tienen diferente apellido en función de su sexo. Si Ýmir es hijo de Jón se llamará Ýmir Jónsson (hijo de Jón). Pero tiene una hermana, Helga, por ejemplo, el apellido de la niña será Jónsdóttir, Helga Jónsdóttir (hija de Jón). Una buena manera de practicar el idioma son los nombres de las múltiples e impresionantes cascadas de la isla: Gullfoss (la cascada dorada), Seljalandfoss (la cascada de la tierra que se vende), Svartifoss (la cascada negra), Hjialpfoss (la cascada de la ayuda), o Godafoss (la cascada de los dioses).

Icelandic language hasn't change much in the last centuries, and people is able to read the sagas, stories written more than nine hundred years ago. One of the curious facts about Icelandic language is that brothers and sisters don't have the same family name or surname.Ýmir, son of Jón, will be called Ýmir Jónssón (Jón's son). But if he has a sister named Helga, she'll be called Helga Jónsdóttir (Jón's daughter). A good way to practice the language is paying attention to waterfalls names. Gullfoss is the golden waterfall. Seljalandfoss, the land in sale waterfall. Svartifoss, the black cascade, Hjalpfoss, the help cascade, and Godafoss, God's waterfall.

Buscant balenes

2009-08-01T10:24:00.005+02:00

A l'antic port de Reykjavíc ("la badia fumejant") hi ha moltes companyies de vaixells que es dediquen a l'observació de balenes. Val la pena, perquè se'n troben moltes sense haver d'anar massa mar endins. Una altra història són els frarets, els característics ocells d'Islàndia que es distingeixen pel seu bec vermell, groc i blau. Són tan petits que és difícil veure'ls bé! Ja de tornada, al mateix port hi ha diversos establiments on es pot menjar fraret, balena (amb textura de bistec) i una gran varietat de peixos. Després del fred que es passa en els vaixells, és molt recomanable la crema de marisc.

Desde el antiguo puerto de Reykjavíc ("la bahía humeante") parten muchos barcos dedicados a la observación de ballenas. Vale la pena, porque se encuentran muchas sin tener que alejarnos demasiado de la costa. Otra historia son los frailecillos, ave característica de Islandia de pico rojo, amarillo y azul. Son tan pequeñas que es difícil verlas. De regreso, en el puerto hay diversos establecimientos donde se puede comer ballena (con textura de bistec), frailecillo (pobre animal!) y una gran variedad de pescados. Después del frío del barco se agradece la crema de marisco.

Whale watching

Departing from Reykjavíc ("the smoking bay") old harbour, there are a lot of ships which go whale watching. It's worth it, because you can find a lot without getting to far from the coast.

It's not the same for the puffin, the typical Islandic bird with a colorful bill. They are so small that it's difficult to see them! Back to the harbour, you'll find different places to eat whale, puffin and different kinds of fish. Don't miss the crab soup to warm up after the sailing.

Conclusions trekking Landmannalaugar

2009-07-30T10:50:00.010+02:00

Altament recomanable, per la bellesa i varietat dels paisatges. No es necessiten gaire dies (4 per a la ruta tradicional i 5 o 6 afegint l'ampliació a Skógafoss, amb un total de 80 km.), i el nivell és accessible per a totes les persones mínimament acostumades a caminar. L'unic tram més muntanyenc i amb més desnivell és el que porta al refugi Fimmvörduháls. De fet, ens sorprendrà que les etapes són força curtes, d'uns 12 km. quan en molts altres trekking són com a mínim d'uns 20 km. En aquest cas s'ha de tenir en compte que els refugis són relativament a prop uns dels altres perquè les condicions meteorològiques poden fer que una caminada fàcil és converteixi en una c0mplicada travessia enmig de la boira, la pluja i el vent. Els refugis s'han de reservar amb molta antel.lació i són molt bàsics, amb habitacios compartides de lliteres individuals o dobles. Hi ha una cuina d'ús lliure, però no tenen bar ni restarant. Només al començament i al final (Landmannalaugar, Thorsmörk i Skógafoss) podem comprar alguna cosa de menjar, però hi trobarem molts pocs productes. Els lavabos estan fora del refugi, i exceptuant Hrafnttinnusker i Fimmvörduháls, tots tenen dutxes amb aigua calenta de pagament. També es pot acampar però només en les zones d'acampada fora dels refugis, i sense dret a utilitzar la cuina del refugi. Per tant, s'ha de portar fornell. Davant de les dificutats d'infrastructura que presenta el trekking, una opció es fer-ho amb una agència. D'aquesta manera, anirem carregats amb tota la roba i el sac de dormir, però ens estalviarem la tenda i tindrem assegurat llit i menjar als refugis. Hi ha una agència molt especialitzada en Islàndia i altres zones polars.

Muy recomendable por la belleza y variedad del paisaje. Es un trekking corto (4 días la ruta tradicional y 5 o 6 sumando la ampliación a Skógafoss, con un total de 80 km.) y el nivel es accesible para todas las personas mínimamente acostumbradas a caminar. Sólo el tramo hasta Fimmvörduháls es más montañero y con un desnivel considerable. Nos sorprenderá que las etapas son cortas (unos 12 km.) cuando en muchos otros trekking siempre están por encima de los 20 km. Ésto es debido a que las condiciciones meteorológicas pueden convertir un paseo a priori fácil en una complicada travesía enmedio de la lluvia, la niebla y el viento. Los refugios se han de resevar con mucha antelación y son muy básicos, con habitaciones compartidas de literas de una o dos plazas. Hay cocina de uso libre pero no tienen ni bar ni restaurante, y sólo se puede comprar algo de comida en Landmannalaugar, Thorsmörk y Skógafoss. Los lavabos están siempre fuera, y todos los refugios, excepto Hrafnttinnusker y Fimmvörduháls, tienen duchas con agua caliente de pago. Se puede acampar, pero sólo en las zonas de acampada fuera de los refugios, y sin poder utilizar la cocina. Ante las dificutades de infraestrutura de este trekking, tenemos la opción de hacerlo con alguna agencia. Cargaremos con el saco y todas nuestras pertenencias, pero al menos nos ahorraremos la tienda, la comida y el hornillo. Existe una agencia muy especializada en Islandia y otras zonas polares.

Landmannalaugar trekking: conclusions

Highly recommended for the its beauty and diversity. It's not a long trekking (4 days for the traditional route and 5-6 days if we go to Skógafoss; total distance 80 km.). Level is accessible for all persons used to walk, and the only part more complicated is the one leading to Fimmvörduháls refuge. Distance between refuges is shorter than in other trekkings, but that's because meteorological conditions. An easy path can become a problem with strong rain, mist and wind. Refuge are very basic ans simple, with shared roooms and a free use kitchen. Reservations have to be made a lot of time in advance. Bathrooms are outside, and all of them, except Hrafnttinnusker and Fimmvörduháls, have showers where you pay for hot water. It's possible to camp, but only in the allowed areas, and not using the refuge kitchen. You can buy some food in Landmannalaugar, Thorsmörk and Skógafoss, but you won't find many products.

Sexta y última etapa: Fimmvórduháls - Skógafoss

2009-07-28T18:01:00.007+02:00

Etapa de descenso que no presenta ningún problema. Bajaremos desde una altura de 1.078 metros hasta la gran cascasa Skógafoss, prácticamente al nivel del mar. El paisaje es espectacular, un fantástico regalo para despedirnos del trekking. A lo largo del descenso disfrutaremos de las más de veinte cascadas del río Skógá. La más impactante es la última, con sus 63 metros de caída. Allí nos reecontraremos con las decenas de turistas y autocares que dan la vuelta a la isla visitando los lugares más accesibles y conocidos. Sin embargo nosotros habremos podido descubrir una Islandia diferente, la de las tierras salvajes y solitarias donde sólo se adentran los que están dispuestos a cubrir los 80 km. de este trekking, sin duda, uno de los más recomendables del mundo.

Etapa de descens, que no presenta cap problema. Baixarem des d'una altura de 1.078 m. fins a la gran cascada Skógafoss, pràcticament al nivell del mar. El paisatge és espectacular, el millor regal possible per acomiadar-nos del trekking. Al llarg del descens gaudirem de les més de vint cascades del riu Skógá. La més impactant, l'última, amb 63 metres de caiguda. Allà ens retrobarem amb les desenes de turistes i autocars que fan la volta a l'illa pels indrets més coneguts i accessibles. Nosaltres, però, haurem pogut descobrir una altra Islàndia, la de les terres solitàries i salvatges on només s'endinsen els que estan disposats a caminar els 80 km. d'aquest trekking, sens dubte, un dels més recomenables del món.

6th and last day: Fimmvórduháls - Skógafoss

We'll go from 1.078 m.high to sea level, where we will see the incredible Skógafoss cascade. The last part of the trekking is easy, and we'll be able to enjoy the more than twenty cascades of the Skógá rivers before it goes to the sea. The most georgeous one is Skógafoss, almost 63 metres high. There we'll find the groups of tourists and buses which travel around the island visiting the most known and accessible places. But we'll have discovered another Iceland, the wild and lonely lanscape only visible for the ones going onto this 80 km. trekking, surely one of the best in the world.

Quinta etapa Thorsmörk - Fimmvörduháls

2009-07-27T16:47:00.005+02:00

El refugi de Thorsmörk és més gran i està millor preparat que els hem deixat enrere. Hi ha més dutxes, més lavabos i fins i tot podem comprar cervesa. Això passa perquè els refugis d'inici i final del trekking oficial (Landmannalaugar i Thorsmörk) són més accessibles, i hi ha gent que s'hi acosta per passar-hi uns dies de vacances. Nosaltres ens disposem a començar l'extensió del trekking que ens portarà fins al mar, i d'entrada farem front a l'etapa més muntanyenca de tota aquesta aventura per Islàndia. Haurem de superar gairebé mil metres de desnivell, des de la vall del riu on s'aixeca el refugi fins a les planures cobertes de neu de l'estret pas entre les glaceres Eyjafjallajökul i Mýrdalsjökull. L'ascens es fa dur i el terreny pot ser complicat, però la recompensa són unes vistes inoblidables: la llengua de la glacera Mýrdasjökull ens meravellarà i en la distància podrem veurem ja clarament les aigües de l'Atlàntic. El refugi Fimmvörduháls es troba en un indret espectacular, però és molt fred, petit i no té dutxes. Si us veiem amb forces podeu fer tot seguit la baixada per les cascades fins a Skogáfoss (serien 27 km. en total), però potser paga més la pena esperar a l'endemà per poder gaudir amb més calma del paisatge.

El refugio de Thorsmörk es más grande y está mejor preparado, así que podremos afrontar la etapa más montañera de nuestra ruta descansados, limpios e incluso con alguna cerveza en el cuerpo. Nos espera un ascenso duro, de casi mil metros, desde el cauce del río hasta el estrecho paso entre los glaciares Eyjafjallajökul y Mýrdalsjökull. Pero la recompensa serán unas vistas espectaculares. Nos maravillará la lengua del glaciar Mýrdalsjökull, y en la distancia, desde el techo de nieve en el que nos hallamos, ya podremos ver claramente las aguas del Atlántico. El refugio Fimmvörduhals se levanta en un sitio idílico pero es muy precario. Si nos vemos con fuerzas podemos intentar continuar hasta Skogár (serían 27 km. en total), pero recomendamos dejarlo para el día siguiente para disfrutar con más calma del paisaje.

5 day: Thorsmörk- Fimmvörduhals

Thorsmörk refuge is bigger and better prepared than the ones we left behind. So, we'll have the chance to start the hardest part of the trekking after a nice shower, and we'll even be able to get some beer. That's because Landmannalaugar and Thorsmörk refuges are more accessible, and a lot of people comes here for holidays and not only to trek. We'll have to climb almost 1000 meters, but we'll be recompensed with the most beautiful sights in the narrow pass between Eyjafjallajökul and Mýrdalsjökull glaciers, and we'll be able to see the Atlantic ocean in the distance. Fimmvörduhals refuge is very basic. Some people prefer to go on and finish in Skogáfoss (27 km. from Thorsmörk) but we recommend to do it next day so we can enjoy better the landscape.

Cuarta etapa Emstrur - Thórsmörk

2009-07-25T19:39:00.004+02:00

Etapa fàcil i no massa llarga, uns 11 km. Només sortir del refugi hem de creuar un estret congost amb l'ajut de cadenes. Les aigües baixen de la glacera que tenim ben a la vista. Més endavant haurem de travessar un altre riu amb un corrent molt fort. Toca descalçar-se i assegurar-se bé amb els bastons. Durant bona part del camí tindrem al davant la muntanya coneguda com el porc senglar, per la seva forma. Al final del dia ens sorprendrà l'anomenat bosc de Thor. Està format per bedolls molt petits, però rep el nom de bosc perqùè a Islàndia no hi ha massa arbres. La d'avui és l'etapa final del tram "oficial" del Landmannalaugar. Ens espera un bon refugi, més gran de l'habitual. Però l'aventura encara no ha acabat! Us proposem allargar la ruta dues etapes més i fer la part més muntanyenca del trekking fins arribar a la cascada de Skogarfoss.

Etapa facil y no demasiado larga, unos 11 km. Al salir del refugio cruzaremos un estrecho cañón ayudados por cadenas. Las aguas bajan directamente del glaciar que ya tenemos a la vista. Más adelante atravesaremos otro río con una fuerte corriente. Toca descalzarse y asegurarse bien con los bastones. Durante buena parte del camino tendremos delante la montaña conocida como el jabalí, por su forma. Al final del día cruzaremos el bosque de Thor. Nos espera un buen refugio, punto final del trekking de Landmannalaugar. Nosotros proponemos alargar la ruta dos etapas, las más montañeras, que nos llevarán hasta la cascada de Skogarfoss.

4 day: Emstrur - Thorsmörk

Easy way and not long, only 11 km. We'll have to cross a couple of rivers. Be careful in the third one because water runs very strong. At the end of the day we'll walk trough the wonderful Thor wood. Today we finish the "offcial" Landmannalaugar trekking. Our proposal is to keep going to more days until you arrive to Skogarfoss cascade. This part of the trek is beautiful but harder.

Tercera etapa Alftavatn - Emstrur

2009-07-23T17:54:00.001+02:00

15 km. sin desniveles importantes. Etapa que nos lleva a través de increíbles desiertos de arena negra, con extrañas montañas verdes coloreando el paisaje. Al poco rato de haber empezado a andar tendremos que quitarnos las botas para vadear un río. A los 5 km. llegamos al refugio Hvangngil, donde podemos hacer un primer descanso. Poco después cruzamos otro río, esta vez más caudaloso y con puente. Entramos en el desierto de arena. Aún tendremos que cruzar un par de ríos más. Llegamos a una loma desde la que podemos ver ya el gran glaciar Mýrdalsjökull. Bajo él se enconde el volcán Katla, que entra en erupción una media de dos veces por siglo. Un suave descenso nos lleva al refugio, también con duchas. Es obligada la visita al vecino cañón de gran belleza.

15 km. sense desnivells importants. Espectaculars deserts de sorra negre envoltats de muntanyes verdes. Es creuen diversos rius, alguns per ponts i altres, descalços. En la distància podrem veure ja el Mýrdalsjökull, una glacera impressionant que amaga un volcà encara actiu. Prop del refugi hi ha un congost que no us podeu perdre.

3 day: Alftavatn - Emstrur

15 km, easy walking without up and downs. We'll walk across a black sand desert surrounded by incredible green mountains. It's necessay to cross some rivers; in some we'll find bridges, in the others, we'll have to take off our boots and walk barefoot in the freezing waters. In the distance we'll see the Mýrdalsjökull, a huge glacier with a volcano in its interior. The refuge has showers. You can't miss the canyon near the refuge.

Segunda etapa: Hraftinnusker-Alftavatn

2009-07-22T11:46:00.000+02:00

Etapa d'11 km, sobretot de baixada. Comencem a 1.100 m. d'altura i acabem a 600m. Paisatge de transició, amb unes vistes espectaculars. La primera part del dia ens acompanyaran un altre cop els escenaris mes típics del Landmannalaugar: muntanyes de color daurat, amb lava negra i nombroses glaceres. Potser el lloc més sorprenent és una mena de mirador, des del qual ens acomiadarem d'aquesta terra de foc per entrar en un paisatge d'un verd intens, on les muntanyes d'estranyes formes recorden els contes de trolls i fades. Al final del camí ens espera el refugi d'Alftavatn, al costat d'un idíl.lic llac. Hi ha dutxes.

Etapa de 11 km., principalmente en descenso, de 1.100 m. a 600m. de altura. Paisaje de transción, desde las tierras volcánicas del Landmannalaugar, con sus colinas en dorado y negro, hasta las montañas de extrañas formas cubiertas de verde que nos recordarán los cuentos de elfos y trolls. Al final de la etapa nos espera el refugio, al lado de un idílico lago. Tiene duchas.

2 day: Hrafftinnusker- Alftavatn

12 km, mainly in descent. We start at 1.100 m. and finish at 600m. Today we'll live the transition between the volcanic landsape of Landmannalaugar, with its golden and black hills, and the green mountains at the end of the day, when we'll feel like in the scenery of a fairy tale. The refuge is close to a gorgeus lake. There're showers.

Primera etapa: Landmannalaugar- Hraftinnusker

2009-07-21T19:44:00.000+02:00

Etapa de 12 km., de nivel moderado y con alguna subida fuerte. El acceso a la zona de inicio del trekking en vehículo puede verse complicada por las corrientes de agua que hay que cruzar. Recomendamos ir en los autobuses públicos especiales que van hasta el inicio y final del trekking. Antes de comenzar a andar, la tradición manda remojarse en los manantiales de aguas termales que dan nombre a la zona. Nos encontraremos con un paisaje volcánico de gran belleza, donde el ocre de la tierra se funde con la lava negra. Las fumarolas surgen de las profundidades, con un intenso olor a azufre que nos hará pensar en el mismísimo infierno, mientras veremos como el barro hierve y burbujea en los charcos. Al final de la etapa, ambiente montañero en el pequeño refugio de Hraftinnusker, rodeados de neveros. Habitación y comedor en una misma estancia, cocina de uso libre para los alojados en el refugio y letrina en el exterior. No hay duchas.

Landmannalaugar- Hraftinnusker

12 km. Moderate level, but we'll have to make some efforts to get up to the hills, specially if we carry heavy bags. Volcanic landscape, we'll see the smoke coming up from the ground, and the water boiling around. Before starting, dont't miss the opportunity to take a bath in the world-known termal springs. Night at Hraftinnusker refuge, lovely place but small. No showers.

Islandia, caminando entre hielo y fuego.

2009-07-19T18:10:00.003+02:00

El trekking del Landmannalaugar

Islàndia ens ofereix un dels trekkings més espectaculars del món. Paisatges volcànics amb el terra bullint sota els nostres peus, muntanyes vestides amb els verds més intensos i glaceres que es llencen al mar en cascades espectaculars. La ruta té una dificultat moderada, encara que el vent i la pluja poden complicar-la força. Des de Landmannalaugar fins al bosc de Thor hi ha 50 km. de distància. Hi afegirem 27 km. si ampliem el recorregut fins a Skogar. Al llarg del trekking hi ha refugis, però s'han de reservar amb molta antel.lació. També hi ha zones d'acampada, però en aquest cas convé tenir en compte que les pluges poden ser torrencials i molt freqüents. No hi ha possibilitat de comprar menjar al llarg del trekking, per tant, l'haurem de portar amb nosaltres. Si ens allotgem als refugis, tenim dret a utilitzar la cuina. No ho poden fer els que s'estiguin a la zona d'acampada. Els lavabos estan fora del refugis i alguns tenen dutxes, al preu de unes 400 corones islandeses els 5 minuts.

La ruta del Landmannalaugar

Islandia nos ofrece uno de los trekking más espectaculares del mundo. Paisajes volcánicos con la tierra hirviendo bajo nuestros pies, montes cubiertos del verde más intenso y glaciares que vierten espectaculares cascadas al mar. Es un trekking de nivel moderado, aunque las condiciones meteórologicas, con alta probabilidad de lluvia y vientos intensos, pueden complicarlo. Desde Landmannalaugar hasta el bosque de Thor hay 50 km. de distancia, a los que añadiremos otros 27 si decidimos prolongar la ruta hasta Skogar. Conviene tener muy en cuenta los medios con los que contamos antes de emprender el trekking. Hay refugios al final de cada etapa, pero son pequeños y se han de reservar con mucha antelación. Todos cuentan con una zona de acampada, pero si se opta por esa opción hay que ir preparado para lluvias torrenciales muy frecuentes. No se vende comida a lo largo del trekking y los refugios no tienen servicio de bar ni restaurante. Por tanto, los alojados en refugios deben llevar su propia comida, pero pueden hacer uso libre de la cocina del albergue. Los que estén en la zona de acampada, además de la comida, tendrán que llevar un hornillo, porque no pueden usar la cocina. En todos los casos los lavabos están fuera del refugio, y algunos tienen ducha al precio de unas 400 coronas islandesas por cinco minutos.

Landmannalaugar trekking

In Iceland we can find one of the most astonishing trekkings in the world. Volcanic landscapes, where we feel the earth boiling underneath, mountains covered in green and huge masses of ice falling in cascades to the sea. The difficulty is moderate, but weather conditions can make things complicate. We can expect intense raining and strong winds. From Landmannalaur to Thor forest the distance is 50km. We should add 27 km. more if we plan going to Skogar. Along the trekking we'll find refuges, but we'll have to make reservations in advance. There are also camping sites. It's not possible to buy food along the trail, so, we'll have to bring it with us. If we're staying in the refuge, we can use the kitchen. Not so if we're at the camping site. The bathrooms are outside the refuges in all cases. Some of them have showers, the cost is around 400 is.kr./5 min.

Preparats per Islàndia!

2009-07-11T10:42:00.002+02:00

Esta noche salimos para Islandia, para hacer la ruta del Landmannalugar, un trekking que está considerado entre los más bonitos del mundo. Todavía arrastramos las agujetas del Pirineo, de la travesía Bujaruelo-Gavarnie. Esta foto es del camino de regreso, que hicimos por la ruta fácil, el antiguo camino del puerto de Bujaruelo, después de la ida mucho más fatigosa por Sarradets.

Ahora en el Pirineo. Parte 2

2009-07-09T18:12:00.000+02:00

Circular de Bujaruelo a Gavarnie (por Sarradets)
Un dels llocs més impressionants dels Pirineus! Travesía circular que se puede hacer en dos días. Salimos de San Nicolás de Bujaruelo hacia el puerto del mismo nombre. Desde allí, al refugio de Sarradets o de la Brecha de Roldán. Recomendable crampones para el coll de Sarradets. Las vistas del refugio con la brecha encima y el nacimiento de la Gran Cascada de Gavarnie al fondo (foto) es una de las mejores de todo el Pirineo. Si tenemos más tiempo podemos dormir en el refugio y subir a la brecha al día siguiente. Desde Sarradets bajamos al circo de Gavarnie por las famosas Echelles, alerta si lleváis mucho peso o tenéis algo de vértigo. Hasta el pueblo de Gavarnie toda la ruta nos llevará unas 7 horas. El desnivel es de cerca de 1.300 metros de Bujaruelo al refugio de Sarradets, luego habrá que descenderlos hasta Gavarnie. Al día siguiente, el regreso lo hacemos por el antiguo camino del puerto de Bujaruelo, mucho más fácil. Nos llevará en total unas 5 horas, tres de subida al puerto y dos de descenso hasta S. Nicolás de Bujaruelo.

Ahora en el Pirineo. Parte 1

2009-07-09T17:56:00.000+02:00

Por el Valle de Otal.
Una excursión fácil, apta para todos, también niños, pero muy espectacular. Desde el refugio-camping de San Nicolás de Bujaruelo cogemos la pista que sale a la izquierda, indicada como Valle de Otal. El camino se hace todo por pista. Después de un ascenso gradual en zigzag, de repente el valle se abrirá espectacular ante nosotros, a los pies del circo de Otal. La subida se puede hacer en hora y media aprox. También muy recomendable para bicis.

De vacaciones por Molinaferrera. Parte 3

2009-07-05T12:23:00.001+02:00

Las cuevas de Valporquero.
Seguimos nuestro recorrido por tierras leonesas y hoy visitamos las espectaculares cuevas de Valporquero, situadas entre León y Asturias. Hace millones de años que el paso del agua modela esta cueva, dando lugar a impresionantes salas repletas de estalactitas y estalagmitas formadas a partir de filtraciones. Estas formaciones crecen a un ritmo de 1 cm3 cada 70 - 100 años. Es un lugar mágico, de hecho, una de las estancias (en la foto) se llama "la sala de las hadas". Recomendamos su visita en primavera cuando corre más agua en el interior de la cueva.

De vacaciones en Molinaferrera. Parte 2

2009-07-02T12:40:00.001+02:00

Remembering El Camino de Santiago. La Cruz de Fierro. Punt mític del Camino de Santiago, entre Foncebadón y El Acebo, a la comarca de El Bierzo. Los peregrinos se acercan a Galicia.

De vacaciones en Molinaferrera. Parte 1

2009-06-30T21:32:00.001+02:00

Ni en vacaciones dejamos de hacer fotos. Estamos en el pueblo de Dani, Molinaferrera,a 30 km. de Astorga. Hoy hemos estado en el Palacio Episcopal de la capital de la Maragatería, donde hemos recordado nuestro paso por aquí como peregrinos del Camino de Santiago. Próximamente, el cocido maragato.¡Ultreia! ¡Buen camino!

Rutas Transfronterizas. Ordesa - Gavarnie

2009-06-24T10:02:00.005+02:00

L'impactant circ de Gavarnie és un dels grans espectacles dels Pirineus. Hi hem anat des de França, però aquest estiu un dels nostres projectes és arribar-hi caminant des del Parc Nacional d'Ordesa i el Mont Perdut, situat just al vessant oposat.

Para llegar andando desde Ordesa a Gavarnie saldremos de San Nicolás de Bujaruelo e iremos por el viejo camino del puerto. Haremos una travesía circular y aprovecharemos para acercarnos también a la mítica brecha de Roldán.

La pedra d'Omari: Una aventura al Kilimanjaro

2009-06-20T14:06:00.001+02:00

"El Kilimanjaro és el sostre mític d'Àfrica i la muntanya sagrada dels massai. Què hi busca una noia de ciutat? A vegades cal pujar fins a 5.895 metres d'altitud per veure les coses clares. Conèixer altres persones, viure experiències diferents i descobrir una nova afició. Perquè hi ha viatges que, un cop comencen, ja duren tota la vida"

http://www.cossetania.com/català (català)

"El Kilimanjaro es el techo mítico de África y la montaña sagrada de los masai. ¿ Qué busca allí una chica de ciudad? Conocer otras personas, vivir experiencias diferentes y descubrir una nueva afición. Porque hay viajes que, una vez empiezan, ya duran toda la vida"

"Omari's stone. An adventure on Kilimanjaro" Cossetània Edicions

Kilimanjaro is the legendary roof of Africa and the sacred mountain of the Masai. What is a city girl looking for there? Sometimes you have to go to an altitude of 5,895 metres to see things clearly. To meet other people, to have different experiences and to discover a new interest. Because there are journeys which, once you start them, last your whole life.

http://www.cossetania.com/english (English)

http://www.cossetania.com/

Primer aniversario

2009-06-20T14:03:00.001+02:00

Hace un año por estas fechas se publicó nuestro libro "La pedra d'Omari: Una aventura al Kilimanjaro", de la editorial Cossetània. Para celebrarlo, creamos este blog, en el que iremos contando nuestros viajes y excursiones. Los Pirineos, como siempre, tendrán un lugar especial, de ahí la foto de la portada del blog, con el mítico Monte Perdido. Y es que también cumplimos otro aniversario, el de la finalización de toda la Travesía Transpirenaica! Hace un año llegábamos al Cabo de Higer después de andar más de 800 km. desde el Cap de Creus.